Автоматическая насосная станция

Содержание

Как выбрать насосную станцию для дома и дачи: полезные советы

Собственная система водоснабжения является необходимым условием комфорта в удалённом от централизованных инженерных систем загородном доме. При наличии на участке колодца или скважины обустроить автономный водопровод несложно – достаточно установить бытовую насосную станцию.

Подобные агрегаты представлены в торговой сети очень широко – можно купить изделие любой мощности и конфигурации. Вот только чтобы сделать правильный выбор, необходимо не только разбираться в технических характеристиках насосных станций, но и учитывать множество других факторов.

Для чего нужна насосная станция и какие выгоды несёт в себе её установка

Главное достоинство современных насосных станций (НС) заключается в том, что с их помощью можно организовать полноценное автономное водоснабжение загородного дома, дачи, коттеджа или ресторана.

При всей своей компактности, современная насосная станция способна обеспечить водой большой загородный коттедж, рассчитанный на проживание нескольких семей

Хоть стоимость подобного оборудования и предполагает дополнительные вложения по сравнению с простым центробежным или вибрационным насосом, установка насосной станции, которую ещё называют гидрофор, несёт в себе множество плюсов:

  1. Возможность провести монтаж и демонтаж агрегата в кратчайший срок. Благодаря тому, что насосная станция является собранным и отрегулированным устройством, установить и подключить её к водопроводу сможет даже новичок.
  2. Универсальность. Оборудование этого типа подходит для забора воды из любых источников – колодца, скважины, искусственного резервуара или природного водоёма.
  3. Запас воды. В состав насосной станции входит гидроаккумулятор, который обеспечит резервное водоснабжение на период отключения электроэнергии.
  4. Работа на скважинах любого размера. Использование поверхностного насоса и длинного заборного шланга позволяет откачивать воду из скважин с минимальным диаметром обсадной трубы.
  5. Высокая надёжность. Частота включений насоса, работающего совместно с накопительной ёмкостью, снижается в несколько раз, а это значит, что кратно растёт его ресурс и долговечность.

На фоне многочисленных достоинств современных НС небольшие недостатки в виде шумности и необходимости периодического контроля и регулировки можно считать несущественными.

Насосная станция является агрегатом, полностью готовым к работе, поэтому провести её монтаж сможет даже новичок

Критерии выбора насосных станций

Создать по-настоящему полноценную и надёжную автономную систему водоснабжения можно только в том случае, когда при её выборе будет учитываться каждый из перечисленных ниже факторов:

  • высота подъёма воды;
  • технические характеристики – электрическая мощность, напор и производительность:
  • объём гидроаккумулятора;
  • используемые материалы;
  • надёжность автоматики;
  • способ установки.

Немаловажно и то, какой компанией изготовлена насосная станция. Хоть известность бренда и влияет на стоимость оборудования, в конечном итоге правильный выбор обернётся надёжной, долговечной работой без поломок и ремонтов.

Высота всасывания и тип насосной станции

Высота подъёма воды является одной из важнейших характеристик автономного водоснабжающего оборудования и оказывает решающее влияние на его стоимость. По типу всасывания можно выделить насосные станции нескольких типов:

  • центробежные или вихревые одноступенчатые;
  • многоступенчатые;
  • со встроенным эжектором;
  • с выносным эжектором.

Первые обладают небольшой производительностью, но обеспечивают хороший напор. Их основное достоинство – бесшумная работа и низкая стоимость, однако и максимальная глубина всасывания у одноступенчатых агрегатов минимальная – от 7 м до 8 м.

Подробнее о внутреннем устройстве и принципе работы самовсасывающего насоса для воды можно узнать здесь: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-montazh/ustrojstvo-samovsasyvayushhego-nasosa.html

Достоинством одноступенчатых насосов является простота и надёжность. Конструкция такого агрегата состоит из корпуса (1), крышки (2), рабочего колеса (3), ведущего вала (4), уплотнительного сальника или манжеты (5), подшипников (6), конденсатора (7) и электромотора (8)

Многоступенчатые насосные системы тоже рассчитаны на поверхностную установку рядом с источником глубиной не более 8 м и выделяются тихой работой, но отличаются улучшенными техническими характеристиками.

В многоступенчатых насосах используется несколько рабочих колёс, благодаря чему удаётся повысить напор и производительность

Для увеличения длины всасывающей магистрали, насосы современных установок оснащают эжекционными устройствами. Их принцип действия заключается в том, что часть выходного потока перенаправляется во всасывающую магистраль, благодаря чему производителям удаётся значительно её удлинить. НС со встроенным эжектором обеспечивают подъём воды с глубин до 10 метров, поэтому их используют для открытых водоёмов, неглубоких колодцев и зарытых в землю резервуаров.

Показывая отличные результаты в производительности, агрегаты со встроенным эжектором обладают высоким уровнем шума — следствие протекающего через сужающееся сопло потока воды. Чаще всего простые НС устанавливают в приямках над скважинами или в непосредственной близости от источников. Если же оборудование требуется установить в помещении, то придётся позаботиться о его звукоизоляции.

Встроенный эжектор работает на принципах Бернулли, обеспечивая более лёгкий запуск насоса и создавая дополнительное разрежение для подъёма воды с большой глубины

Системы с выносным эжектором работают с минимальным уровнем шума и обеспечивают подъём воды с глубин до 35 м. При этом эжекционное устройство может быть установлено на расстоянии от насосной станции или непосредственно в источнике. Выбирая эжекторные НС второго типа, будьте готовы к дополнительным тратам. Они связаны как с более высокой стоимостью самого оборудования, так и с необходимостью установки двух параллельных труб – подающей и рециркуляционной. Эту особенность следует учитывать еще на этапе проектирования скважины.

Эжектор для насосной станции можно собрать и своими руками. О том, как это сделать, рассказывается в этой статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html

Насосная станция с внешним эжектором позволяет поднимать воду с большой глубины, но требует прокладки ещё одной магистрали для рециркуляции воды

Преимущественное большинство насосных станций комплектуются гидроаккумулятором, который обеспечивает необходимый запас воды и снижает частоту включения помпы. Тем не менее, существуют и модели без накопительного бака – их автоматика включает насос каждый раз, когда открывается вентиль или наполняется бачок унитаза.

Преимущество подобных агрегатов – в их компактности, низкой цене и способности держать стабильное давление. Известные недостатки в виде отсутствия резерва и частых включений насоса дополняются высокими требованиями к соединительным частям и другим элементам водопровода – они должны справляться с высоким давлением и гидроударами.

В состав насосной станции без гидроаккумулятора входит регулятор давления, который будет включать насос каждый раз, когда вы откроете кран на кухне или в ванной

Технические характеристики

Основными техническими характеристиками насосной станции являются напор и производительность. Именно от этих параметров зависит, сможет ли оборудование обеспечить требуемое давление воды в системе, а также хватит ли её количества, если одновременно открыть несколько расходных вентилей.

Данные по конкретной марке насосной станции можно узнать из технического паспорта на изделие – производитель указывает их на первых страницах инструкции.

Сравнительные характеристики популярных насосных станций
Модель бытовой насосной станции Производительность, куб.м / час Максимальный напор, м Электрическая мощность, кВт
Grundfos Hydrojet, JP 5-24 3.5 40 0.775
Общий насос GP, J-804SA5 3 42 0.8
Водная техника, RGP 1203/60 3 45 0.75
Ураган GARP, 1200S 3.8 48 1.2
Джамбо, 60 / 35П-К 3.6 35 0.6
Система Частотник, Водомет 115/754 4.2 75 1.65
NeoClima, GP 600/20 N 3 3 0.6
Quattro Elementi Automatico 801 5.3 4 0.8

Напор

Если вы задались вопросом, какой должна быть подача насоса, то требуемые характеристики можно рассчитать самостоятельно. Так, напор определяют по формуле H=(Hn+Hi+L/10+Hd), где Hn – номинальное давление воды в системе (1.5-3 бар), Hi – глубина всасывания, L – длина горизонтального участка трубопровода от насоса до дома, Hd – высота расходных точек над уровнем прокладки подающей магистрали.

Произвести гидравлический расчёт для определения напорной характеристики насоса поможет простейшая схема с указанием линейных параметров системы водоснабжения

Производительность

Определить объём воды, которую насосная станция должна подавать в единицу времени, также несложно. Для этого следует посчитать количество всех одномоментно открытых расходных точек (смесители на кухне и в ванной плюс бачок унитаза) и определить суммарное количество воды в литрах, которое должно проходить через них в минуту. Чтобы привести это значение к стандартной величине ( куб. м/ час), его следует разделить на 1000 и умножить на 60 (например, 20 л/мин = 20/1000×60 = 1.2 куб.м/час).

Усреднённые значения расхода основных сантехнических приборов

Поскольку напор и производительность находятся между собой в нелинейной зависимости, производители оборудования нередко предоставляют информацию о его технических характеристиках в виде графика.

При подсчёте производительности и напора не следует сбрасывать со счёта возможности источника воды. Если дебет скважины или колодца будет ниже величины потребления, то возможны такие негативные моменты как сильные перепады давления, подача воды с перебоями, отключение насоса устройством автоматики или выход оборудования из строя.

От производительности насоса зависит мощность его электромотора – чаще всего этот параметр находится в границах 500 Вт – 2 кВт (для бытовых насосных станций). Экономить электричество, выбрав НС с заниженной мощностью, не получится – в лучшем случае на выходе из излива смесителя будет литься тоненький ручеек.

Единственное, что хотелось бы рекомендовать – это не покупать агрегат с большим запасом по напору и количеству прокачиваемой воды. Насосная станция, отвечающая расчётной производительности, будет иметь оптимальную мощность, а значит, вы, так или иначе, избежите лишних трат на электричество.

Зная напор и производительность, нетрудно определиться с конкретной моделью насосной станции того или иного производителя – в этом помогут сводные графики технических характеристик их продукции

Объём накопительного бака

От размера гидроаккумулятора зависит частота включения насоса и резервное количество воды на случай отключение электричества. Первый фактор влияет на долговечность электромотора агрегата, поскольку опасность пробоя его электрических обмоток чаще всего возникает именно во время пуска. Связано это с тем, что в это время сила тока достигает максимальных значений. Запас воды в доме тоже имеет немаловажное значение, однако и в том, и другом случае следует помнить, что цена гидроаккумулятора и его ёмкость связаны практически линейной зависимостью.

Промышленность выпускает гидроаккумуляторы любого размера, поэтому в случае частого отключения электричества насосную станцию можно оборудовать баком увеличенного объёма

Не следует думать, что 50-литровый накопительный бак вмещает в себе именно такое количество воды. Дело в том, что ёмкость состоит из двух камер, одну из которых занимает жидкость, а другую – закачанный в накопительный бак воздух.

Несмотря на простейшую конструкцию, гидроаккумулятор выполняет важные функции – устраняет гидроудары, снижает частоту запусков насоса и позволяет создать резервный запас воды

В зависимости от давления в воздушной камере, которое может варьироваться в пределах 0.8 – 4 атм и настроек реле давления, полезный объём может составлять от 30 до 45% ёмкости бака .

Величина внутреннего объёма гидроаккумулятора в зависимости от параметров насосных станций и давления в воздушной камере
Р воздуха, бар 0.8 0.8 1.8 1.3 1.3 1.8 1.8 2.3 2.3 2.8 2.8 4.0
Р вкл. нас, бар 1.0 1.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0
Р выкл. нас, бар 2.0 2.5 3.0 2.5 3.0 2.5 4.0 4.0 5.0 5,0 8.0 10.0
Ощий объем бака, л Запас воды, л
19 5.7 7.33 4.43 4.99 6.56 2.53 7.09 5.37 7.46 6.02 8.11 8.35
24 7.2 9.26 5.6 6.31 8.28 3.2 8.96 6.79 9.43 7.6 10.24 1.55
50 15.00 19.29 1.67 13.14 17.25 6.67 18,67 14.14 19.64 15.83 21.33 21.97
60 18.00 23.14 14.0 15.77 20.7 8.0 22.4 16.97 23.57 19.0 25.6 23.36
80 24.0 30.86 18.67 21.03 27.6 10,67 29.87 22.63 31.43 25.33 34.13 35.15
100 30.0 38.57 23,33 26.29 34.50 13.33 37.33 28.29 39.29 31.67 42.67 43.94
200 60.0 77.14 46.67 52.57 69.0 26.67 74.67 56,57 78.57 63.33 85.33 87.88

О том, как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе насосной станции, вы можете узнать из статьи, размещённой в другом разделе нашего сайта: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/regulirovka-rele-davleniya-dlya-nasosa.html

Видео: Как правильно рассчитать объём гидроаккумулятора

Материалы изготовления

В торговой сети вы сможете найти насосы с одинаковыми техническими характеристиками и стоимостью, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз. Всё дело в том, что производители используют различные материалы, а это влияет как на долговечность оборудования, так и на его надёжность. Так, гидроаккумуляторы бытовых насосных станций чаще всего выполняются из чёрной или нержавеющей листовой стали. Последние превосходно противостоят коррозии и обладают максимальным сроком службы, но имеют более высокую стоимость.

При установке насосной станции в сыром приямке или влажном подвале, без гидроаккумулятора из нержавейки не обойтись – в таких условиях простая сталь проржавеет за несколько лет

Немаловажно и то, из какого материала изготовлен корпус насоса и его рабочие колёса. Если это пластик, то вы заплатите недорого, однако при этом рассчитывать на долговечную работу агрегата не стоит. Детали оборудования среднего класса изготавливают из стали и чугуна, поэтому оно имеет неплохое качество при умеренной стоимости.

Для изготовления корпуса и узлов насосных станций высшей категории используются алюминий, латунь и бронза, поэтому они отличаются максимальной долговечностью. Разумеется, использование цветных металлов накладывает отпечаток на цену оборудования – будьте готовы выложить кругленькую сумму.

Латунные рабочие колёса насосов премиум-класса не корродируют в течение всего срока службы, поэтому являются залогом продолжительной, надёжной работы

Автоматика насосных станций

В состав каждой насосной станции входит реле давления – прибор, который отвечает за включение и выключение насоса. Реле именитых производителей отличаются усиленной контактной группой, мембранной камерой из нержавеющей стали и высоким качеством других деталей. В процессе эксплуатации они не требуют вмешательства в работу. Дешёвая пуско-регулирующая аппаратура страдает такими явлениями, как коррозия отдельных частей, ослабление пружинных узлов, подгорание контактов и т. д., поэтому требуют периодической регулировки или ремонта.

За своевременное включение и выключение насоса отвечает реле давления, которое, благодаря своей простоте, обладает высокой надёжностью

Для повышения надёжности агрегатов производители оборудуют их системой защиты от сухого хода и перегрева. Первая система отключит питание насоса, если в подающей магистрали по какой-то причине пропадёт вода. Термореле предотвратит сгорание или пробой обмоток электромотора при нагреве силового агрегата свыше допустимой температуры. Хоть защитные системы и повышают стоимость оборудования, отказываться от них не стоит, особенно если планируется питать водопровод от источника с ограниченным дебетом.

Датчик сухого хода внешне очень похож на реле давления. О назначении прибора говорит только кнопка, свидетельствующая о необходимости ручного включения прибора после аварийного срабатывания

Способ установки

По типу монтажа насосные станции делятся на два типа:

  • поверхностного расположения – устанавливаются в доме или рядом с источником воды – в наземном строении или приямке;
  • заглубленные агрегаты, которые имеют в своём составе глубинный насос и обеспечивают подъем воды с глубин до 300 м (такие НС относятся скорее к профессиональному оборудованию).

Установить поверхностную насосную станцию типа сможет любой домашний мастер. Что касается погружного оборудования, то его монтаж лучше доверить профессионалам.

Большинство насосных станций требуют установки рядом со скважиной, поскольку длина их всасывающей магистрали не превышает 8-10 м

Сравнительные характеристики насосных станций

Чтобы облегчить выбор насосного оборудования, можно воспользоваться таблицей с данными о его технических характеристиках и особенностях.

Что касается параметров агрегатов для автономной подачи воды конкретной марки, то каждая компания предоставляет исчерпывающую информацию по выпускаемым моделям и их техническим характеристикам. С параметрами нескольких наиболее популярных насосных станций вы можете ознакомиться из приведённой ниже таблицы.

Насосную станцию какого производителя выбрать

Насосное оборудование популярных брендов не случайно имеет более высокую стоимость, чем агрегаты менее именитых производителей. Серьёзные компании вкладывают средства не только в производство, но и развивают технологии. Кроме того, ни один производитель, нарабатывающий свою репутацию десятилетиями, не позволит себе использовать некачественные материалы – этим как раз страдают малоизвестные бренды в попытке привлечь клиента низкой ценой.

Высокая технологичность, качественные материалы и культура сборки выделяют брендовое оборудование среди сотен агрегатов других, менее известных компаний

Станцию подачи воды лучше всего выбирать в ассортименте производителей Grundfos, Pedrollo, Gardena, Metabo, Wilo и других европейских компаний.

Вооружившись знаниями и сделав необходимые расчёты, смело отправляйтесь в магазин за новенькой насосной станцией. Если же у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их через форму обратной связи. Эксперты нашего сайта окажут квалифицированную помощь в самый короткий срок.

  • Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Бесплатная техническая библиотека Как скачивать файлы с сайта? Добавить в закладки, оставить отзыв
Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная библиотека / Схемы радиоэлектронных и электротехнических устройств

Автоматическая водокачка

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби

Комментарии к статье

В нашем журнале уже публиковались описания различных устройств, позволяющих автоматизировать работу насоса при откачивании воды из подвала или перекачивании ее из колодца в резервуар. Однако все они давали возможность контролировать уровень воды лишь в одном месте — либо в ее источнике, либо в резервуаре для ее хранения. Автор предлагаемой вниманию читателей статьи рассказывает, как сделать автомат, одновременно контролирующий уровни в двух местах.

При ограниченном поступлении воды в колодец желательно автоматизировать работу насоса таким образом, чтобы с его помощью можно было откачать максимально возможное количество воды, не допуская, конечно, переполнения резервуара. Схема автомата, обеспечивающего необходимый режим работы насоса, приведена на рис. 1.

(нажмите для увеличения)

К контактам 1-5 подключены четыре датчика уровня, опущенных в воду. Датчики, соединенные с контактами 1 и 2, установлены соответственно на 10 и 100 мм ниже верхнего края приемного резервуара. Аналогично датчики, подключенные к контактам 4 и 3, находятся у дна колодца: первый — примерно на 50, а второй — на 150 мм выше уровня заборных отверстий вибрационного насоса или клапана центробежного. Контакт 5 соединен с корпусом приемного резервуара и с металлической трубой, по которой откачивается вода из колодца.

Если датчики сухие, через резисторы R1-R8 на соответствующие входы микросхемы DD1 подается напряжение источника питания +9 В, но как только они погружаются в воду, напряжение на входах микросхемы за счет проводимости воды приближается к нулевому значению.

Рассмотрим работу автомата с момента включения в сеть. Пусть в колодце достаточно много воды, а приемный резервуар пуст. В этом случае на входах 1 и 2 элемента DD1.1 присутствует высокий логический уровень, а на входах 3 и 4 элемента DD1.2 — низкий. Эти элементы представляют собой мажоритарные клапаны , выходной сигнал которых соответствует большинству входных. Поэтому на выходе элемента DD1.1 будет высокий уровень, на выходе DD1.2 — низкий. На двух входах элемента DD2.1 — высокий уровень, поэтому на его выходе — низкий, а на выходе DD2.3 — высокий. Этот уровень открывает транзистор VT1, который включает тринисторный оптрон U1, соединяющий друг с другом анод и управляющий электрод симистора VS1 через резистор R13. Симистор включается и подает напряжение на электродвигатель насоса М1. Поскольку автор использовал трехфазный двигатель, напряжение на один из его выводов подается через фазосдвигающий конденсатор С8.

При включении автомата в сеть конденсатор С5 разряжен. Присутствующий на выходе элемента DD2.1 низкий логический уровень через конденсатор С5 передается на вход элемента DD2.4, и на его выходе появляется высокий логический уровень, открывающий транзистор VT2. После чего включается оптрон U2 и симистор VS2 подключает параллельно конденсатору С8 пусковой конденсатор С9, обеспечивающий быстрый запуск двигателя М1.

Напряжение на нижней по схеме обкладке конденсатора С5 повышается за счет тока, протекающего через резистор R10. Примерно через 3 с оно поднимется до порога переключения элемента DD2.4, на его выходе появится низкий логический уровень и пусковой конденсатор С9 отключится. Время нарастания напряжения на конденсаторе С5 выбрано с большим запасом, гарантирующим запуск двигателя. В то же время оно недостаточно для его перегрева.

Далее возможны два варианта работы устройства. Предположим, что воды в колодце достаточно для наполнения приемного резервуара. Тогда через некоторое время после пуска вода подойдет к датчику, подключенному к контакту 2, на входе 2 элемента DD1.1 появится низкий уровень. Выходной сигнал этого элемента, однако, не изменится, поскольку на его входах 13 и 1 — высокий уровень. Когда же резервуар наполнится, низкий уровень появится и на входе 1 элемента DD1.1. Теперь, поскольку на двух входах этого элемента низкий уровень, такой же сигнал появится и на его выходе, в результате чего двигатель М1 остановится.

При отборе воды из резервуара вначале высокий уровень появится на входе 1 элемента DD1.1. Однако это не изменит его состояния, поскольку на его входах 13 и 2 присутствует низкий уровень. Лишь когда уровень воды окажется ниже датчика, подключенного к контакту 2, на двух входах этого элемента будет высокий уровень и двигатель насоса снова включится.

Таким образом, элемент DD1.1 выполняет функции триггера, устанавливаемого в единичное состояние при подаче на два его входа высокого уровня и в нулевое состояние при подаче на них низкого уровня . Гистерезис по уровню воды позволяет избежать слишком частых включений двигателя.

Аналогично автомат управляет работой насоса и в том случае, когда воды в колодце недостаточно для наполнения резервуара. Он выключает его, когда уровень воды ниже датчика, соединенного с контактом 4, и включает, когда вода поднимется выше датчика, соединенного с контактом 3.

Резисторы R5-R8 и конденсаторы С1-С4 защищают входы микросхемы DD1 от статического электричества и помех, наводимых в проводах и датчиках. Резистор R9 ограничивает выходной ток элемента DD2.2 при перезарядке конденсатора С5. Резисторы R11 и R12 задают ток через светодиоды оптронов U1 и U2, a R13 и R14 ограничивают ток через их динисторы и управляющие электроды симисторов VS1 и VS2 в момент включения. Резистор R16 обеспечивает разрядку конденсатора С9 после его отключения от конденсатора С8, a R15 ограничивает ток через симистор VS2 в момент его повторного включения при неполной разрядке конденсатора С9.

В устройстве применен нестабилизированный источник питания, поскольку использованные в нем микросхемы серии К561 сохраняют работоспособность при изменении напряжения питания от 3 до 15 В.

При установке в насосе однофазного двигателя, не требующего на момент пуска подключения дополнительного конденсатора, а также в случае применения вибрационного насоса все элементы, начиная от резистора R9 и заканчивая резистором R16, можно исключить. Необходимо лишь входы неиспользуемого элемента DD2.4 соединить с общим проводом или выводом 14 этой микросхемы.

Устройство собрано в виде этажерки и накрыто колпаком, изготовленным из полиэтиленовой канистры для автомобильного масла. На нижней плате, выполненной из текстолита толщиной 6 мм, установлены конденсаторы С8 и С9, к выводам последнего подпаян резистор R16. Верхняя плата — печатная размерами 80×180 мм из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. На ней размещены все остальные детали автомата. Чертеж фрагмента платы приведен на рис. 2.

Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ соответствующей мощности, конденсаторов КМ-6 (С1-С4, С6), К50-16 (С5) и К50-35 (С7). В качестве С7 можно также использовать К50-6 или К50-16, но тогда при изготовлении печатной платы следует учесть, что расстояние между их выводами 7,5 мм. Вместо транзисторов КТ315Г можно установить любые транзисторы структуры n-p-n малой или средней мощности с коэффициентом передачи тока базы не менее 40 (при токе коллектора 30…50 мА). Микросхема К561ЛП13 заменима на К561ИК1 при условии соединения ее управляющих входов (выводы 7 и 9) с общим проводом.

Вместо диодных мостов можно использовать любые диоды на рабочий ток не менее 100 мА, для замены VD1 и VD2 годятся диоды с рабочим напряжением не менее 300 В.

Тринисторные оптроны серии АОУ103 могут иметь буквенные индексы Б и В, а симисторы КУ208 — В и Г.

Трансформатор питания Т1 — ТПП220, все его вторичные обмотки соединены последовательно. Допустимо установить любой трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение 7…9 В при токе до 100 мА, например, трансформатор от любого адаптера. Кстати, от адаптера можно взять конденсатор для замены С7 и диоды для замены моста VD3.

Резистор R15 — проволочный остеклованный, сопротивлением 20…33 Ом. Емкость конденсаторов С8 и С9 указана для случая использования двигателя АОЛ22-43Ф мощностью 400 Вт, обмотки которого включены треугольником. При применении двигателя другой мощности их емкость должна быть пропорционально изменена. Конденсаторы С8 и С9 — металлобумажные МБГО, МБГТ, МБГП на напряжение не менее 400 В или МБГЧ, К42-19 на 250В.

Датчики представляют собой плоские спирали с наружным диаметром примерно 25 мм, плотно свитые из оголенных концов медного или алюминиевого осветительного провода в двойной изоляции сечением 2×1,5 или 2×2,5 мм2. На рис. 3 показан возможный вариант их установки. Здесь: 1 — труба, по которой откачивается вода из колодца; 2 — вибрационный насос или клапан центробежного насоса; 3 — датчики-спирали; 4 — провод в изоляции.

Для уменьшения шунтирования датчиков длина проводов и изоляции от места их разделения до датчиков должна быть не менее 200 мм. Если поступление воды в колодец достаточно большое, расстояние между датчиками можно существенно увеличить, что уменьшит частоту включения насоса.

Литература

  1. Алексеев С. Формирователи и генераторы на микросхемах структуры КМОП. — Радио, 1985, №8, с. 31-35.
  2. Алексеев С. Применение микросхем серии КР1533. — Радио, 1991, № 2, с. 64, 65.
  3. Алексеев С. Применение микросхем серии К561. — Радио, 1990, № 6. с. 54-57. 60.

С.Бирюков, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

журналы Радиолюбитель (годовые архивы)

журналы Химия и жизнь (годовые архивы)

книга Рассказы о математиках и физиках. Гиндикин С.Г., 1982

книга Микросхемы и их применение. Справочное пособие. Вениаминов В.Н., 1989

статья Излить свой гнев

статья Электромонтер линейных сооружений связи. Типовая инструкция по охране труда

справочник Зарубежные микросхемы и транзисторы. Серия J

Как сделать своими руками автономный автоматический водопровод БЕЗ насосной станции

Реклама

Первоначально, как и у многих, у нас на чердаке стояла напорная емкость – нержавеющий бак объемом 250 л. К нему через карниз под наклоном была протянута полиэтиленовая труба, соединенная с погружным насосом в колодце. Чтобы контролировать уровень наполнения, от верхней части бака вывели переливной патрубок на улицу.

За первые годы пользования такой системой у нас случилось несколько аварий. Первая была связана с заменой насоса. Новый оказался мощнее, и в результате переливной патрубок не справился с потоком, вода пошла через верх. Итог: обвалилась потолочная штукатурка в кухне и не только. Потом как-то зимой перемерзла подающая от колодца труба. Снимал, отогревал…

А позапрошлой зимой в достаточно просторной переливной трубе, установленной под углом, каким-то образом появилась наледь (возможно, из-за конденсата) и закупорила отверстие.

Снова пришлось делать ремонт на кухне. Много раз не успевали уследить за «контролькой» и остановить насос вовремя: вода растекалась от дома до самой уличной дороги. Ну и наконец, напор – его явно стало не хватать.

Ссылка по теме: Домашний водопровод – металлические или полипропиленовые трубы?

Почему важно автономное водоснабжение частного дома?

Подстраховаться от подобных проблем захотелось давно. Лет пять назад многие жители поселка, пользующиеся описанной системой, начали монтировать насосные станции. В моем же случае установка такого оборудования оказалась практически невозможной.

Дело в том, что в свое время всю площадь между домом и хозблоком, где расположился колодец, я хорошо заарматурил и залил толстым слоем крепкого бетона, а четыре года назад заложил брусчаткой. А под прокладку трубы от источника для насосной станции, как известно, необходимо копать траншею глубиной не меньше 1,2 м (чтобы не промерзла). Да еще нужно пробивать отверстия под фундаментом и в кольце колодца, делать около него приямок.

Когда говорил знакомым, что рано или поздно решусь все-таки на «камено-ломенный труд», они меня отговаривали, как и домашние: чего, мол, нужно, вода в доме всегда есть! Вроде успокоили.

Но купили новую стиральную машину-автомат, и она иногда стала останавливаться – маловат напор. Неужели, думаю, нет другого способа? И занялся я вопросом плотно. Три вечера отдал Интернету, однако применительно к моей ситуации так ничего и не нашел.

Правда, заинтересовал фирменный контроллер, но его пришлось отвергнуть. Во-первых, цена высока, во-вторых, производитель конкретно не рассказывал о монтаже прибора. Стал тогда ездить советоваться к местным спецам-«водяным». Те в один голос заявляли, что автоматическую подачу воды нельзя сделать без ресивера и реле давления, а система от насоса и до потребителей должна быть постоянно с водой.

1. Вид на магистраль от колодца к баку (на чердаке).
Труба держится на тросе, прикрепленном к колодезному столбу и крюку на карнизе

Чертёж 2.Схема бестраншейной системы водоснабжения

Ссылка по теме: Вода на даче своими руками- все аспекты водоснабжения

Мой вариант автономного водоснабжения дома своими руками

И все же я свой вариант, не боящийся морозов, без всяких реле и т.д. придумал. За основу практически целиком пошла старая самотечная система, а начался процесс «творения» с усовершенствования чердачного бака.

Главное для меня – надежность, и чтобы полностью исключить протечки, любые переливы-заливы, бак решил заварить сверху наглухо. На скобяном рынке купил лист металла 0,5×0,5 м, сгон с одной резьбой (на 20 мм), два уголка на 3/4 и электроды. Все сделано из нержавейки. Бак предварительно отмыл от скопившегося на дне ила, затем в лист-крышку сверху вварил сгон на 20 мм. Нижний старый патрубок бака пришлось срезать, а на это место приварил уголок 3/4. Также поступил и с верхним патрубком, на котором стоял пластмассовый патрубок перелива. Сюда тоже пошел уголок 3/4 из нержавейки.

После опрессовки бака на сгон крышки я надел кусок полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм, а на него – тройник с зажимом ПВХ такого же размера. Один конец тройника соединил с трубой от колодца, которую специально изогнул параболой, чтобы в ней нигде не задерживалась вода после отключения насоса. В третий зажим тройника вставил трехметровый кусок трубы, поднял ее кверху, а затем также по параболе опустил вниз и вывел за карниз дома. Сразу уточню, что этот отрезок трубы служит для сообщения бака с атмосферой. Только его надо обязательно закрепить.

Так у меня получилась надежная и, надеюсь, долговечная емкость, которую я позже утеплил сухими опилками по периметру, предварительно изготовив деревянный короб.

3.Монтажная схема подключения поплавка. Идет он полутораметровым трехпроводным кабелем. 1 – поплавок; 2 – насос; 3 – фаза; 4 – ноль; 5 – коричневый провод заизолирован

4. Так выглядит основная часть системы в котельной дома. Полиэтиленовый бак стоит на постаменте, сваренном из двух кусков профильной трубы и квадратного листа металла

5.Крупный план узла, врезанного в полиэтиленовую бочку

Ссылка по теме: Утепление водопровода своими руками

Конструкция системы водоснабжения частного дома без насосной станции

Следующим шагом стала установка второй емкости в котельной дома (почти над ней находится бак из нержавейки). В схему эту емкость я включил не случайно. Она понадобилась как основная рабочая емкость, которая была бы легкодоступной, всегда на виду и, что немаловажно, постоянно в тепле. Именно в нее я поместил поплавок-лягушку (купил в магазине электротехники), всплывающий при наполнении бака и размыкающий контакты сети с насосом. В роли такой емкости выступила бочка из прочного пищевого полиэтилена с герметичной крышкой и зажимом-замком (их сейчас везде продают). Из-за ограниченности места я выбрал бочку объемом 130 л за 1200 руб. Емкость, кроме всего прочего, прибавила общий объем запаса воды – он стал больше 350 л.

Так вот, бочку я установил на уровне 1,5 м от пола, так чтобы можно было открыть крышку. Почти у самого днища, оставив запас для осадка, вырезал отверстие для забора воды. Два других отверстия диаметром на З/4 сделал сверху на расстоянии примерно 10 см. В первое, ближнее к крышке (для аварийного перелива воды в случае неисправности поплавка), врезал дюймовый уголок со штуцером, на который насадил полиэтиленовую трубу и вывел ее в подпол, в канализацию. Во второе отверстие (нижнее) «посадил» уголок-зажим с резьбой ПВХ (изнутри бочки затянул бронзовой гайкой). В зажим вставил полиэтиленовую 25-миллиметровую трубу, предварительно пропустив ее через дырку в чердаке. Верхний конец трубы соединил с уголком 3/4 бака-нержавейки.

Что касается нижнего (заборного) отверстия, то для него был собран целый узел, состоящий из бронзовых уголка-врезки с фланцами, обратного клапана, крана, штуцера с резьбой (все на 3/4), куска 25 мм п/э трубы и тройника с зажимами ПВХ. Здесь следует подчеркнуть, что обратный клапан я установил лепесткового типа итальянского производства, который используют для систем отопления. Обычный пружинный не обеспечит открывание от давления самотека. Назначение клапана в узле – не пропустить воду из верхнего бака в нижний.

И наконец, я собрал последнюю, нисходящую от верхнего бака магистраль. «На горячую» под хомут надел кусок 25 мм п/э трубы на штуцер нижнего уголка 3/4 (нерж.).На другой конец трубы, тоже выведенной через потолочную дырку, надел муфту-зажим ПВХ. Далее прикрутил к ней кран-фильтр, вторую муфту-зажим и все это через 25 мм полипропиленовую трубу соединил с тройником вышеописанного узла. Под бочкой в котельной был поставлен повышающий давление насос марки Unipump мощностью 1,5 атм.

Теперь коротко расскажу о принципе действии системы. Сначала по «команде» поплавка вода поступает в верхний бак. Когда он заполнится, она через переливную трубу идет в нижнюю емкость, пока там не всплывет поплавок, отключающий питание колодезного насоса. Соединившись в тройнике, вода из верхнего и нижнего баков (из последнего она вытекает гораздо медленнее) идет на насос, повышающий давление, а далее – к потребителям. При достижении нижней границы в поплавке полиэтиленовой бочки контакты замыкаются, и насос вновь включается. Важно правильно отрегулировать поплавок, а чтобы его провод был прочно закреплен, в крышке для последнего нужно сделать маленькое отверстие (чтобы ходил туго).

Стоит отметить и такой очень важный момент. После монтажа всей системы обязательно нужно просверлить отверстие (со спичечную головку) на трубе (шланге) у самого места, где подсоединяется глубинный насос. Благодаря такому приему удастся обеспечить быстрое опустошение подающей магистрали, что особенно актуально зимой. Иначе вода в трубе может замерзнуть.

При данной системе в обеспечении водой не бывает «сухой» паузы, насос срабатывает своевременно (при водопотреблении семьей из четырех человек включается в среднем раз за 1,5 суток), не дергается, как это случается с насосными станциями. Еще неоспоримое преимущество: при отключениях электроэнергии система отдает воду длительное время.

Вот уже больше года мы пользуемся этим благом круглый год и очень довольны. Что особенно приятно, никто не думает о подкачках и не стоит у окна, ожидая, когда через «контрольку» пойдет вода.

Тройник сверху бака из нержавейки на чердаке. Слева сверху подходит труба от колодца, справа – труба для сообщения с атмосферой (изогнута книзу и выпущена на улицу)

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже водопровода, газопровода и канализации

Автоматическое водоснабжение дачного или загородного дома своими руками – все фото

© Автор Ю.ПРЯХИН Воронежская об л.

Автономное водоснабжение своими руками – мнение специалистов

Центральный водопровод есть далеко не везде, а носить воду ведрами из проруби на коромысле несовременно и некомфортно. В этом случае нужна система автономного водоснабжения. Как ее грамотно сделать, на что обратить особое внимание – мы с вами сегодня и обсудим.

Вода в автономную систему водоснабжения загородного дома поступает из скважины или колодца. Скважины, в свою очередь, делятся на песчаные артезианские. Заранее нельзя сказать, что лучше: все зависит от конкретных условий на конкретном участке.

«Узкое место» колодца – сравнительно невысокая производительность, которая вдобавок зависит от сезона: в жаркое и сухое лето колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Если же структура грунтовых вод такова, что пересыхание колодцу не грозит, то, пожалуй, стоит остановиться на колодце.

Вода из колодца

Прежде всего, нужно выбрать колодезный насос. Насосы бывают поверхностные и погружные. Поверхностные – дешевле и проще в обслуживании. Но у них есть принципиальное ограничение: максимальная глубина, с которой поверхностные насосы всасывают воду, составляет 8 метров. При большей глубине водоносного горизонта вам понадобится погружной насос, который, в принципе, способен «вытолкнуть» воду на любую высоту.

Погружные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми. Чем больше ступеней, тем больший напор воды способен создать насос. Погружные насосы, как правило, имеют защиту от «сухого хода», что позволяет использовать их в полностью автоматическом режиме.

Вода в колодце не замерзает. Но следует иметь щ в виду, что бетонные кольца, из которых сложены стенки колодца, обладают высокой теплопроводностью, и вода в месте выхода трубы сквозь стенку колодца может замерзнуть – образуется пробка. Чтобы этого не произошло, колодец на зиму закрывают крышкой.

НАШ СОВЕТ

Чтобы обустроить артезианский источник, нужно специализированные лицензированные компании с хорошей деловой репутацией.

Малейшие ошибки или халатные оплошности могут иметь самые плачевные последствия.

Ремонт скважины на известняке — очень сложный и дорогостоящий процесс.

Вода из скважины

Песчаная скважина мало чем отличается от колодца. Вода берется из песчаной линзы с небольшой глубины. Дебет песчаной скважины невелик, а в засуху песчаная линза может и пересохнуть.

Воду из песчаной линзы, точно так же как и из колодца, следует, прежде всего, сдать на анализ и проверить на содержание солей и загрязнение бактериями. В зависимости от результата можно будет спроектировать систему водоподготовки.

Артезианская вода, аккумулированная в слоях известняка, есть всегда; глубина ее залегания в Подмосковье колеблется от 40 до 200 метров. На бурение артезианской скважины требуется специальное разрешение, поскольку артезианская вода считается важным стратегическим запасом.

Артезианская вода чиста от бактерий и от песка, однако в ней всегда содержится избыток солей кальция и железа, поэтому она требует очистки и умягчения.

Все скважинные насосы по принципу своего действия – погружные. Насос, установленный в песчаной скважине, обязательно нужно защитить песчаным фильтром. Насосу в артезианской скважине такая защита не требуется. Мощность и производительность насоса выбираются исходя из глубины и дебета скважины, предполагаемого расхода воды и требуемого напора в системе водоснабжения.

Поскольку скважинный насос нелегко поднимать наружу, то чем он надежнее и долговечнее, тем лучше. Наличие плавного пуска существенно продлевает срок службы насоса.

Самая близкая к потребителю часть скважины – оголовок. Погружной насос подвешивается к нему на тросе из нержавеющей стали. Водопроводная труба от насоса, расположенная в обсадной колонне, как правило, выполнена из ПНД (полиэтилена низкого давления). Иногда используются металлопластиковые трубы, однако это не имеет особого смысла. Оголовок защищается от промерзания и попадания грунтовых вод металлическим или пластиковым кессоном.

Картриджные системы водоподготовки используются при сравнительно небольшом потреблении воды.

Такие системы скорее дачные, нежели коттеджные, крепятся к стенам или размещаются в скрытых нишах. Баллонные системы очистки воды обладают самым широким спектром применения. Площадь, занимаемая ими, варьируется от 0,5 до 6 м2. Желательно выделить для них отдельное помещение или часть бойлерной.

Гидропневматический бак

Важнейший элемент системы водоснабжения – гидропневматический бак. Он служит не для того, чтобы хранить значительный запас воды, а для того, чтобы поддерживать в системе водоснабжения необходимое давление и облегчать работу насоса, чтобы он включался с перерывами. Максимально допустимая частота включений насоса указывается в его паспорте. Когда давление в системе падает ниже заданного уровня, срабатывает реле давления, насос включается и подкачивает воду в бак.

Гидропневматический бак устанавливают в доме или в кессоне над скважиной, но так, чтобы вода не замерзла.

Объем гидропневматических баков варьируется в широких пределах: от 8 до 500 литров. Для того чтобы выбрать правильный объем гидропневматического бака, нужно знать количество точек водоразбора и примерное число людей, пользующихся водопроводом. В принципе, желательно, чтобы расчетом и подбором оборудования для системы водоснабжения занимался специалист

А у нас водопровод — вот!

Далеко не праздный вопрос: какие трубы следует предпочесть для водопровода в частном доме – металлопластиковые, полипропиленовые или трубы из сшитого полиэтилена? У каждого материала имеются свои особенности, преимущества и недостатки.

Основное достоинство металлопластиковых труб – простота монтажа. С ним способен справиться самостоятельно любой человек с руками и головой. Однако дешевый металлопласт недостаточно надежен, а дорогой по цене приближается к сшитому полиэтилену. Металлопластиковые трубы целесообразно использовать в скрытой разводке – они выглядят не очень привлекательно, – но так, чтобы соединения были легко доступны.

Для открытой разводки предпочтительно использовать трубы из полипропилена – они выглядят достаточно эстетично и не деформируются от горячей воды. Благодаря своей пластичности они даже выдерживают замерзание (трубы, но, увы, не металлические части).

В скрытой разводке в труднодоступных местах, скажем, в цементной стяжке, лучше всего использовать или дорогой и качественный металлопласт, или трубы из сшитого полиэтилена. Этот материал обладает механической молекулярной памятью: если он деформировался, скажем, при образовании ледяной пробки, то после нагрева строительным феном до температуры порядка 300 “С он полностью восстанавливает свою форму.

Насосная станция – это поверхностный самовсасывающий колодезный насос, конструктивно совмещенный с небольшим гидропневматическим баком и реле. Использование имеет следующие преимущества: в системе водоснабжения создается давление, необходимое для работы многих водонагревательных приборов; сокращается количество включений-выключений насоса и, тем самым, продлевается срок его службы;

  • мембранный бак создает запас в несколько десятков литров воды и в случае отключения электроэнергии можно этой водой воспользоваться;

  • нет необходимости устанавливать накопительную емкость на чердаке здания.

Вам погорячее?

Для приготовления горячей воды в автономной системе водоснабжения служат либо двухконтурные отопительные котлы, либо автономные газовые или электрические водонагреватели. Большинство современных газовых котлов для систем отопления оснащаются контуром для приготовления горячей воды.

Как двухконтурные отопительные котлы, так и автономные водонагреватели могут быть проточными или бойлерными.

Проточные системы приготовления горячей воды разумно применять в том случае, когда на даче есть кухня с мойкой и один санузел. На большее число сантехнических точек у проточной системы не достанет производительности, так что в этом случае понадобится бойлер. Для размещения бойлера может потребоваться отдельное помещение.

Как улучшить воду?

Вода из колодцев и неглубоких песчаных скважин чаще всего бывает засорена и заражена отходами нашей с вами жизнедеятельности, мелких, средних и крупных производств, сельскохозяйственных предприятий и свалок. Качество воды оказывается неудовлетворительным по одному или нескольким из параметров: повышенная жесткость, содержание нерастворимых примесей, взвесей, растворенного железа, марганца, органики, вода может иметь неприятный запах, мутность, цветность, а также содержать опасные бактерии.

В чистой артезианской воде, увы, присутствует повышенное содержание солей жесткости, железа и марганца. Жесткая вода выводит из строя технику: стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, электрочайники и т. п. Железо и марганец при регулярном употреблении вредят здоровью; к тому же растворенное в воде железо – источник ржавчины на белье, одежде, раковинах и посуде. Так что, волей-неволей, очищать воду придется. Этот процесс называется водоподготовкой.

На анализ!

Лечение воды, как и человека, начинается со сдачи анализов. Для забора воды на анализ нужно использовать чистую стеклянную или пластиковую посуду объемом не менее полутора литров. Перед набором следует слить застоявшуюся в трубах воду. Если вода берется из артезианской скважины, то нужно дождаться, когда опорожнится гидроаккумулирующий бак и включится насос, после чего «прокачать» скважину в течение 20-30 минут.

Только после этого следует сполоснуть бутылку и набрать воду небольшой струйкой по стенке, чтобы уменьшить насыщение воды кислородом. Закрутить герметичную крышку нужно так, чтобы под ней не осталось воздуха. Проще всего это проделать с пластиковой бутылкой: надо ее всего лишь слегка сдавить.

Для максимально точного результата анализа необходимо обеспечить быстрое попадание тары с водой в лабораторию, поэтому лучше всего заранее договориться о том, когда вы привезете воду.

Система водоподготовки

Вот состав системы водоподготовки в загородном коттедже:

Фильтр механической очистки.

Как правило, используют самопромывной фильтр, в котором механические примеси задерживает металлическая сетка. В случаях с очень большой мутностью применяют осадочные фильтры в колоннах различного объема с песчаной засыпкой.

Фильтр обезжелезиватель.

Он служит для удаления из воды растворенного железа, попутно удаляя марганец и сероводород.

Фильтр-умягчитель.

Удаляет из воды соли жесткости.

Угольный фильтр.

Удаляет запах и задерживает частички фильтрующих материалов предыдущих фильтров. Может быть реализован в виде картриджного фильтра или в виде колонны.

К этой великолепной четверке в случае необходимости могут быть добавлены:

Фильтр – обеззараживатель на основе ультрафиолетовой лампы, уничтожающий бактерии.

Обратно-осматический фильтр.

Он удаляет фтор и другие примеси, неуловимые для иных фильтров. Применяется для приготовления высококачественной питьевой воды.

© Алексей Пябов

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Вода на даче своими руками – самый дешевый способ Проводим воду в дачный дом…
  • Монтаж погружного насоса в колодце своими руками Как правильно установить погружной насос…
  • Что и как сделать – колодец или скважину? Что лучше колодец или скважина…
  • Подогрев водопровода на даче своими руками Водопровод с подогревом: самодельный вариант Снабжение…
  • Декоративный колодец своими руками – 2 идеи Маскируем насосную станцию под декоративный…
  • Декоративный фонтан на даче своими руками Необычный и красивый фонтан своими…
  • Абиссинский забивной колодец своими руками – чертежи, устройство и сборка Как сделать абиссинский колодец Такое устройство…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • Categories Скважины и колодцы Tags вода, водоснабжение, дом, насосная, своими руками, сделать, станция, частный

    «Сделай сам» 2015-03-16

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *