Пол на балконе

Как правильно крепить лаги к бетонному полу?

Вопрос о том, как крепить лаги к бетонному полу, не теряет своей актуальности, поскольку многие домовладельцы предпочитают именно этот способ устройства напольного покрытия. Неважно, деревянный дом или кирпичный, полы на лагах всегда будут иметь преимущество благодаря возможности проложить тепло- и звукоизоляционный слой. Главное — выполнить все работы правильно, чтобы получить надежное основание и ровную поверхность.

Схема лаг пола.

Подготовительный этап

Поверхность чернового слоя бетона никогда не получится идеально ровной. Достоинство лаг в том, что они дают возможность нивелировать все огрехи бетонного основания. Некоторые домовладельцы сомневаются, надо ли крепить лаги к бетонному полу или лучше сделать «плавающую» конструкцию, независимую от основания. Как довод приводится возможное разрушение стяжки, и сильное искривление конструкции в том случае, когда древесина попалась влажная.

Выполненное согласно технологии основание крошиться не станет, иначе его нужно демонтировать вовсе. От недостаточно просушенной древесины никто не застрахован, но покрытие может местами вздуться от деформации независимо от того, закреплены бруски или нет. Кстати, внешний вид деревянных брусьев, применяемых в качестве лаг, не играет никакой роли. Сверху все равно надо стелить напольное покрытие, оно закроет все изъяны. Важны такие моменты:

Инструменты для укладки лаг пола.

  1. Древесина должна иметь влажность не выше 20%.
  2. Бруски надо проверить на предмет искривления и отсортировать, если таковые встретятся.
  3. С целью увеличения срока службы древесину следует пропитать антисептическим средством или же по старому проверенному способу покрыть олифой.
  4. Высота бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Чтобы исключить возникновение пыли, на черновой пол необходимо нанести глубокопроникающую грунтовку, после чего уложить гидроизоляционный слой. Здесь есть разные варианты, оптимальный — уложить своими руками слой рубероида с тщательной проклейкой стыков. Проще всего застелить основание полимерной пленкой внахлест. Тогда стыки надо проклеить специальным скотчем.

Если прикрепить лаги неправильно, то может проявиться такое неприятное явление, как скрип. В процессе эксплуатации найти его сложно, а вот избежать при монтаже вполне реально. Надо следить за тем, чтобы не соприкасались вертикальные плоскости деревянных деталей. Во время приложения динамической нагрузки в этом месте плоскости станут тереться друг о друга, издавая скрип.

Недопустимо, чтобы торец одной лаги упирался во вторую, между ними необходимо оставлять зазор, при этом скреплять их уголками тоже нельзя.

Способы монтажа

Чтобы самостоятельно зафиксировать лаги на бетонном полу, надо взять такой инструмент:

  • перфоратор;
  • дрель электрическая;
  • шуруповерт;
  • стандартный набор слесарного инструмента: молоток, отвертка, пассатижи, рожковые ключи;
  • измерительные приспособления, строительный уровень.

Для регулирования лаг по высоте (с целью вывести их в одну плоскость) нужно запастись деревянными прокладками разной толщины. Есть и специальные наборы из пластика, очень удобные при монтаже. Интервал укладки брусков обычно лежит в пределах 0.4-0.5 м, отступ от стены — 30 мм. Сначала укладывают лаги около стен, а затем равномерно распределяют остальные по площади комнаты. Прежде чем закрепить, их выводят в одну плоскость, пользуясь прокладками. Прикручивать последние к полу не нужно. После выверки приступают к закреплению лаг.

Для работы можно воспользоваться 4 способами крепежа:

  1. С помощью пластмассовых дюбелей и саморезов.
  2. На саморезах посредством стальных уголков.
  3. На анкерах.
  4. С помощью специальных регулирующих систем на дюбелях.

Фиксация саморезами

Схема крепления лаг пола к бетонной стяжке.

Первый способ — самый простой, но подойдет он не во всех ситуациях. Сначала брус просверливают под размер пластмассового дюбеля и делают ответное отверстие в бетоне перфоратором. Дюбель забивают молотком, а затем вкручивают саморез либо усаживают вглубь перекрытия дюбель-гвоздь. При этом шляпка шурупа должна погрузиться в отверстие на несколько сантиметров. Интервал между местами креплений — величина достаточно демократичная, допускается от 400 до 800 мм, но злоупотреблять этим не стоит. Вы не ошибетесь, выдержав шаг 0.5 м.

Лаги будут держаться достаточно надежно, но лишь в том случае, когда просвет между бруском и основанием невелик. Также весьма неудобно работать с лагами, чья высота составляет 10 см и более. При таких раскладах надежнее будет закрепить брусья с помощью стальных уголков. Одной полочкой деталь ложится на вертикальную плоскость лаги, второй — на бетонную поверхность. Фиксация осуществляется короткими саморезами к дереву и дюбель-гвоздями к полу. Тем не менее основная нагрузка должна ложиться не на элементы крепежа, а на прокладки, задача уголков — зафиксировать балку.

Монтаж на анкерах

В отличие от предыдущих видов крепежа анкеры не просто жестко фиксируют лаги, но и притягивают брус к бетонной поверхности. Установленные таким способом деревянные балки будут держаться весьма надежно, оттого анкеры используются подавляющим числом мастеров. Кроме того, столь мощный крепеж до определенной степени будет сдерживать деформацию древесины, если ранее она была недостаточно высушена.

Установка анкера в бетон.

Благодаря этому напольное покрытие не станет вспучиваться, а вот прогнуться может, но тут следует предусмотреть более частую установку прокладок.

Для монтажа первым делом просверливают отверстие в лаге насквозь. Затем напротив него выполняется второе, в бетоне. Дальше все просто: в оба отверстия до упора вставляется анкерный болт и закручивается рожковым или накидным ключом. Здесь важно не перестараться, сильная затяжка приведет к изгибу бруса, особенно когда под ним есть просвет. В этом месте чистовые полы выйдут с углублением.

Прежде чем вставлять анкер, рекомендуется сделать небольшое углубление в дереве сверлом большего диаметра — потай для головки болта. Элементы ставятся с интервалом 0.6-1 м, их длины должно быть достаточно, чтобы углубиться в бетон на 60 мм. Чаще всего используются болты диаметром 10 мм.

Регулируемая система

Данный вид крепежа представляет собой прямоугольную подставку, притягиваемую к основанию 4 дюбелями. Посередине подставки находится шпилька, пронизывающая брус насквозь. Вращением гайки под деревянной балкой можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней — зафиксировать лагу в проектном положении. Как нетрудно понять, установить систему несложно, к полу ее надо закрепить дюбелями, а в балке просверлить отверстие под шпильку.

Частота монтажа подставок определяется сечением лаги, но делать интервал более 1 м не рекомендуется. Подобное крепление лаг к бетонному полу считается оптимальным, но используется не так уж часто по причине высокой стоимости. В конце брусья перекрываются черновым деревянным полом из плит OSB или другого материала либо зашиваются досками. От того, насколько качественно удастся провести данные работы, зависит вид всего напольного покрытия, к ним надо подходить ответственно.

Наши Разработки

Урок — Как настелить пол на балконе и лоджии

Добавил(а): Наталья Пестерева Дата: 2010-04-21 Просмотров: 104072

Пол на лоджии или балконе настилают в большинстве случаев — на деревянных лагах из бруса (50*40 мм, 60*45 мм, 50*50 мм, 50*70 мм, 50*100 мм) камерной сушки, или антисептированного. Высота лаг зависит от типа и толщины используемого утеплителя, а также от того, будете Вы или нет, выравнивать пол на лоджии (в домах старой постройки пол имеет уклон в сторону ограждения, обеспечивающий сток дождевой воды).

Если пол будет выравниваться по горизонтальному уровню, тогда минимально допустимая высота лаги — 40 мм. Лаги выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по горизонтальному уровню, крепятся к опорам-подкладкам из дощечек или брусков различной толщины (за счёт этой разницы и происходит выравнивание).

Если высота применяемых опор под лаги больше, чем высота лаги, то сначала, с помощью универсальных саморезов (6*80 мм или 6*100 мм) с пластмассовыми дюбелями или анкеров (8*92 мм или 10*92 мм), крепят опоры-подкладки к плите-полу, с шагом 500 мм, одновременно выравнивая их по горизонтальному уровню с помощью строительного уровня (длиной 1,5-2 м) или лазерного нивелира, а затем саморезами по дереву(черные 3,8*90 мм или 3,8*76 мм) уже сами лаги крепятся к опорам.

Помните, что после поднятия лаги на балконе, ближе к наружному ограждению, между лагами и полом появляется зазор, величина которого может доходить до 40 — 90 мм (это зависит от ширины балкона и от уклона плиты). Если утеплить пол на балконе или на лоджии «, то получившиеся между лагами зазоры будут заполнены утеплителем.

(!) Как настелить на полу лоджии или балкона доску можно узнать в Инструкции (PDF) .
По электронной инструкции по настилу пола на лоджии и на балконе вы научитесь:
— Правильно замерять пол и располагать лаги.
— Настилать на лаги доску на полу и на пороге в проеме фасадной стены.

Про теплоусвоение материала

Материалы, применяемые для настила пола на лоджии или балконе, имеют различное теплоусвоение.

Теплоусвоение — это свойство поверхности ограждения в большей или меньшей степени воспринимать теплоту при периодических колебаниях температуры воздуха.

Наибольший коэффициент теплоусвоения имеют тяжелые теплопроводные материалы и наименьшее — легкие малотеплопроводные материалы. Для сравнения:

Наименование материалов Коэффициент теплоусвоения, s(при z=24ч), Вт/(м2•°С)
мрамор 25,5
гранит 25,5
пенополистирол 0,38
деревянный пол из сосновых досок 4,19
кафельный пол(глинобитные или сырцовые грунтовые материалы) 10,58
бетонный 13,0

Если встать босой ногой сначала на деревянный пол, а затем на кафельный или на бетонный, то мы почувствуем, что деревянный пол теплее, хотя температура на поверхности пола, бетонного, кафельного или деревянного, будет одинаковой. Это обусловлено значительной величиной теплоусвоения бетона и кафельной плитки, и тем, что организм человека реагирует не на температуру окружающей среды, а на интенсивность отдачи теплоты его телом.

Небольшая величина теплоусвоения древесины отнимает меньшее количество теплоты, что и дает ощущение теплого пола. Также изделия из древесины относятся к теплоизоляционным материалам, т.к. имеют коэффициент теплопроводности, менее 0,3Вт/(м•°С). При толщине деревянного пола 25 мм и более, имеющего темную поверхность и обладающего низкой тепловой инерцией, пол будет выполнять роль теплоаккумулирующей термической массы.

Бетон, камень, кирпич и другие строительные материалы, обладая высокой плотностью(малая пористость, т.е. малое присутствие воздуха, обладающего теплоизоляционными свойствами, коэффициент теплопроводности воздуха ) и высокой теплопроводностью, применяют как теплоаккумулирующую массу в пассивных домах.

Покрытие поверхности пола ковром резко понижает его коэффициент теплоусвоения, что опять же ощущается как повышение температуры, хотя в действительности этого не может быть.

Материалы для настила пола и способы монтажа

Традиционно-применяемый материал для настила пола на лоджии или балконе:

  • половая шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 30-40 мм,
  • влагостойкая шлифованная или строительная фанера, толщиной 10 мм в два слоя или 18-20 мм в один слой,
  • ориентированно-стружечные плиты OSB-3, толщиной 18-22 мм.

Настил половой шпунтованной доски камерной сушки

Доски кладут поперёк лоджии или балкона, перпендикулярно фасадной стене здания, на лаги из бруса, расположенные вдоль фасадной стены;
напиленные доски, по 4-6 шт. (в зависимости от ширины доски) укладывают на уже закреплённые к нижней плите лаги, первую доску кладут шпунтом к боковой стене и прибивают к лагам;
затем оставшиеся доски, напиленные по размеру, укладывают на лаги и стягивают клиньями;
клинья изготавливают из половой доски, длиной 150-200 мм, распиленной по диагонали, так, чтобы на одном клине был шпунт, а на другом — паз;
клин с пазом, крепят к лаге с помощью самореза через просверленное в клине отверстие, а клин со шпунтом вбивают молотком в паз последней доски, располагая его между последней уложенной доской и прикрепленным к лаге клином с пазом, таким образом и происходит стягивание досок;
на каждую лагу должно быть по два клина из одной распиленной по диагонали доски,
гвозди забивают в доску под небольшим наклоном в сторону паза и располагают их по линии, соответствующей середине лаги, шляпки утапливают на глубину 5 мм;
по окончании клинья вынимаются и применяются снова для стягивания следующих напиленных 4-6 шт. досок.

С помощью лаг и подкладок уровень пола можно поднять не только до уровня порога, но и выше него «

По окончании настила пола на очищенную от пыли поверхность досок наносится защитное покрытие: антисептик (Сенеж Аквадекор), корабельный лак или воск с маслом.

Применяемый крепёж:

  • для половой доски — строительные гвозди (3*70,3*80), очистить гвозди от смазки можно с помощью опилок(обвалять в них) или уайт-спирита(керосина),

Рассчитайте количество и стоимость доски для настила пола:

Онлайн-калькулятор настила пола
на лоджии и балконе.

Настил влагостойкой фанеры и влагостойких ориентированно-стружечных плит (ОСП-3)

Шлифованная или строительная фанера и ориентированно-стружечные плиты OSB-3 служат основой для дальнейшего покрытия их ламинатом, линолеумом, ковровым покрытием.

Шлифованная или строительная фанера (толщиной 15-20 мм) крепится встык со смещением швов к лагам (расстояние между лагами — 450 мм). Полученные зазоры герметизируются силиконовыми или акриловыми герметиками. Также для лучшей вентиляции, необходимо оставить деформационный зазор между настилом пола(фанерой) и стеной — не менее 12 мм. Монтаж фанеры со смещением швов означает: листы фанеры укладывают так, чтобы между листами в рядах не было перекрестного соединения.

При креплении к лагам влагостойких ориентированно-стружечных плит OSB-3 (ОСП), саморезы располагают через каждые 15 см в шахматном порядке относительно крепления соседней плиты. При настиле ОСП, толщиной 9 мм, в два слоя, несущий, нижний, слой укладывается перпендикулярно к лагам, а выравнивающий, верхний, слой укладывается перпендикулярно к несущему слою.

Чтобы избежать скрипа плит ОСП-3 или листов фанеры, деформационный зазор между плитами или листами должен быть не менее 3 мм, а под листы фанеры, сверху на лаги, прокладывают подложку(материал, применяемый под ламинат).

Если на бетонное основание пола для обеспечения шумоизоляции прокладывается утеплитель(например базальтовые минераловатные плиты), то, для лучшей вентиляции пола между настилом пола и стеной оставляют деформационный зазор,12 мм. Получившиеся зазоры вдоль стен закрывают плинтусом.

Применяемый крепёж:

  • для фанеры и ОСП плиты — черные саморезы, 3,5*40 мм или 3,5*50 мм.

(!) Как выровнять и поднять уровень пола на лоджии или на балконе и настелить на лаги фанеру и ОСП плиту

Поделиться в соцсетях:

Комментариев к Уроку: 10

Показать / Скрыть
Комментарии: Комментарий добавил(а): николай Дата: 2010-12-04

Почему доски кладут поперёк лоджии или балкона

Комментарий добавил(а): Admin Дата: 2010-12-05

Потому что лоджия или балкон — это помещение с повышенной влажностью из-за перепадов температуры, а доски со временем усыхают и между ними появляются щели. Доски меньшей длины легче плотнее стянуть между собой, чем доски, длиной через весь балкон. Да и стандартная длина доски для пола — не более 3-х метров, что также не подойдет для лоджии, где длина более 3-х метров.

Комментарий добавил(а): Ник 959 Дата: 2010-12-23

У меня ширина лоджии 1,05 м. Из 3-х метровой доски получается только две с остатком 90 см. Что делать?

Комментарий добавил(а): Admin Дата: 2010-12-25

Стандартная длина доски, обычно изготавливаемой производителями для настила пола, составляет: 3 метра или 2,5 метра или 2 метра. Вам, по-видимому подойдет длина — 2,5 метра. Спрашивайте у производителей!

Комментарий добавил(а): И Дата: 2012-05-09

А можно и каждую доску крепить к лагам саморезами в паз под углом,тем самым обеспечивая стягивание.

Комментарий добавил(а): Я Дата: 2012-05-12

В большинстве сейчас на рынке представлена шпунтованная доска длиной 6 м,различных толщин.

Комментарий добавил(а): Владимир Дата: 2014-07-07

Можно ли постелить паркет на отапливаемую лоджию?

Комментарий добавил(а): Admin — Наталья Дата: 2014-07-08

Владимир! Паркет так же как и ламинат можно настелить на влагостойкую предварительно антисептированную фанеру в случае, если лоджия утеплена по нормативам и на ней зимой поддерживается комнатная температура.

Комментарий добавил(а): Руслан Дата: 2014-08-16

что лучше для ламинат или пробка или паркет для лоджии

Комментарий добавил(а): admin Дата: 2014-08-17

Руслан! Не очень понятно сформулирован вопрос, но на сколько мы поняли, то по нашему мнению для утепленной лоджии на пол лучше применять покрытие, обладающее более низким коэффициентом теплопроводности, это пробка, плиты пробковые λ=0,07Вт/(м•°С). А по поводу износостойкости надо спрашивать у производителя.

Как сделать деревянный пол на балконе своими руками

Напольные покрытия из деревянных досок пользуются популярностью не только при устройстве пола в жилом помещении, но и при выполнении поверхности на балконе, лоджии или террасе. Деревянный пол на балконе красивый и теплый. Причем комфортность поверхности обеспечивается не только возможностью укладки утеплителя под дощатый пол, но и особенностями материала. При условии соблюдения технологии монтажа балконный настил прослужит вам не одно десятилетие. Если вы не знаете, как сделать деревянный пол на балконе своими руками, пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам в работе.

Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе

Перед тем как сделать деревянный пол на балконе, рассмотрим основные плюсы и минусы такого покрытия. Деревянные половицы – это материал природного происхождения, который традиционно используется для устройства напольного покрытия. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому пол на балконе из досок – это лучший вариант устройства комфортного и теплого покрытия в помещении без обогрева.

К преимуществам такого напольного покрытия причисляют следующее:

  • эстетическая привлекательность;
  • возможность использования в любом интерьере;
  • простота обработки (крепление и распил древесины выполняется без использования специального оборудования);
  • экологическая чистота очень важна для домов с детьми и аллергиками;
  • если постелить пол из прочной древесины бука, дуба или лиственницы, то поверхность прослужит вам несколько десятилетий с сохранением всех эксплуатационных характеристик;
  • лучшее решение для балконов с низким полом – это покрыть его дощатым настилом по лагам (в итоге получится понять его до уровня внутри помещения);
  • чтобы выровнять неровное основание из бетонной плиты, проще всего положить дощатое покрытие;
  • установка деревянной конструкции позволит выполнить качественное утепление балкона;
  • укладывать дощатые полы можно даже по ветхим бетонным плитам, поскольку конструкция совершенно их не нагружает.

Деревянный пол на лоджии или балконе имеет свои недостатки:

  • дерево подвержено гниению, плесени и повреждению насекомыми;
  • материал легко воспламеняется;
  • древесина быстро вбирает влагу из воздуха и от этого деформируется.

Важно! Все недостатки древесины минимизируются, если элементы обрабатывают антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Чтобы покрытие на так быстро впитывало влагу, полы окрашивают красками и вскрывают лаками.

Застелить пол досками лучше всего на остекленном балконе, так условия эксплуатации будут максимально приближены к жилому помещению. Если вы решите застилать дощатым полом неостекленный балкон, то тщательно подойдите к выбору древесины. Отдайте предпочтение влагостойким породам, например, лиственнице, и приготовьтесь к более тщательному уходу за поверхностью.

Подготовка бетонного основания балкона

Если вы делаете деревянные полы на балконе своими руками, то особое внимание уделите подготовке основания. Если бетонная плита достаточно крепкая и в хорошем состоянии, то подготовительные работы заключаются в следующем:

  1. С помощью цементно-песчаного раствора заделываем все трещины, дыры и щели в основании. С использованием монтажной пены проводим герметизацию всех стыков конструкций.
  2. Приступаем к выравниванию поверхности. Для этого срезаем выступающий раствор, бетон и монтажные петли.
  3. Грунтуем поверхность с применением грунтовочных растворов глубокого проникновения. Их наносят на бетонную плиту и нижнюю часть стен.

Если бетонная плита старая и имеет множество дефектов, делают новую стяжку:

  1. На стык стены дома и плиты наносится гидроизоляционная мастика. Состав заводят на стену и плиту на ширину 10 см.
  2. По периметру крепим временную опалубку на высоту 100 мм.
  3. Устанавливаем маячные рейки вдоль плиты. Выравниваем их в горизонтальной плоскости по уровню.
  4. Заливаем цементный раствор и разравниваем его по маякам.
  5. На следующий день вынимаем маячные рейки и заделываем пустоты раствором.
  6. Даем стяжке просохнуть в течение пары недель.

Гидроизоляция пола

Делая деревянный пол на лоджии своими руками, не пренебрегайте гидроизоляцией основания. Она защитит пол от сырости, плесени и грибка. С этой целью поверхность можно обработать пропиткой, краской, водостойкой штукатуркой, резиной, жидким стеклом и покрыть рулонными материалами.

При выполнении гидроизоляции обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Проще всего сделать гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Материал укладывается с нахлестом, а стыки проклеиваются скотчем. Используйте два слоя пленки и заводите ее на стену на высоту 150 мм.
  • Рубероид стелют на битумную мастику, нанося ее шпателем на основание. А рулонный материал с уже нанесенной мастикой просто разогревается перед укладкой.
  • Окрасочная гидроизоляция подходит для самостоятельного выполнения. Обычно используют латексно-акриловые составы, которые наносят при помощи широкой кисти на пол и низ стены.
  • Смеси для проникающей гидроизоляции наносятся в несколько слоев на стены и пол. Вещество кристаллизуется в порах материала и надежно защищает от влаги.
  • Для нанесения влагостойких штукатурных составов используют кисть или шпатель.
  • Жидкая резина и такое же стекло – это самые надежные материалы для гидроизоляции.

Устройство деревянного пола на лагах

Пол на балконе деревянного дома часто находится ниже уровня пола в комнате, поэтому во время хождения приходится преодолевать ступень, что не очень удобно. Благодаря устройству пола по лагам удастся сгладить перепад высот и вывести поверхность в один уровень с полом в квартире.

Монтаж лаг для пола

Для выполнения каркаса используют просушенный брус. Его сечение определяется из высоты, на которую приподнимается поверхность, минус толщина дощатого настила.
Работы ведем в таком порядке:

  1. По продольному краю балкона и у стены укладываем два бруса.
  2. Далее замеряем расстояние между ними и нарезаем бруски такой же длины. Поперечных брусков нужно столько, чтобы их можно было уложить с шагом 800 мм поперек балкона.
  3. Заготовки обрабатываем антисептиком и покрываем олифой.
  4. Бруски раскладываем и выравниваем в горизонтальной плоскости. Крайние продольные и крайние поперечные бруски скрепляем друг с другом металлическими уголками и саморезами. Выравниваем конструкцию по горизонтали, подложив под нее обрезки фанеры или клинья.
  5. Внутри каркаса устанавливаем остальные поперечные бруски и крепим их к обрешетке уголками и саморезами.

Важно! Полученный деревянный каркас фиксируем при помощи дюбелей к бетонному основанию.

Утепление пола с лагами

Несмотря на низкую теплопроводность древесины, конструкцию нужно дополнительно утеплить. Это просто необходимо, если ниже находится неостекленный балкон или открытое пространство. Для утепления применяют жесткие плитные материалы и рулонные утеплители на базе минваты:

  • экструдированный пенополистирол;
  • шлаковату;
  • перлитоцементные плиты;
  • стекловату;
  • базальтовую вату.

Утеплитель нарезается на прямоугольники подходящего размера и закладывается между лагами. Для плотной укладки размеры утеплителя берут на пару сантиметров больше, чем зазор между конструкциями.

Важно! Балкон без остекления не утепляют по причине отсутствия такой необходимости и из-за возможного скопления влаги в теплоизоляционном материале.

Также в качестве утеплителя разрешено использовать сыпучие материалы. Для наполнения пустот между лагами подойдет керамзит, опилки, гранулированный пенополистирол, эковата, вермикулит. Выбранный утеплитель засыпают в пространство и слегка уплотняют. При необходимости материал досыпают.

Настил дощатого пола

В качестве настила лучше использовать доски с замковыми соединениями. Все элементы до укладки пропитываем антисептиками. Особенно тщательно это делают с тыльной стороны и по торцам, ведь после укладки добраться до этих мест не получится.
Монтаж ведем в такой последовательности:

  1. Первый элемент укладываем пазом к стене с отступом от нее на 1 см. Фиксируем к лагам саморезами или гвоздями.
  2. Шип следующей половицы вставляем в паз предыдущей и плотно прижимаем. Также фиксируем к лагам.
  3. Аналогично укладываем все следующие элементы. Последнюю доску подрезаем до требуемого размера и тоже укладываем.
  4. Если в одном ряду используется две доски, то место их стыка должно попадать точно на середину лаги.
  5. Устанавливаем деревянный плинтус.

Финишная отделка пола

Теперь мы расскажем, чем покрыть деревянный пол на балконе. Чтобы дощатый настил прослужил как можно дольше, доски не стоит оставлять без финишного покрытия. Их покрывают лаком или красят. Лакокрасочный слой уменьшит впитывание влаги досками, что предотвратит гниение и разбухание древесины.

Для финишной отделки поверхности на балконе применяют только лаки и краски, предназначенные для работ вне помещения. Красивые, хорошо отшлифованные доски покрывают тонирующим лаком глубокого проникновения. Он подчеркнет красоту текстуры дерева и защитит от негативного воздействия. Лаковый состав наносят в несколько слоев. Причем каждый слой должен полностью высохнуть до нанесения следующего.

Совет! Разнокалиберные половицы с не очень красивой поверхностью лучше покрасить. Для этого используют краску для наружных работ, которая хорошо скроет все неровности и дефекты покрытия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *