Правила монтажа электропроводки

Содержание

Как провести электропроводку в доме?

Александр Мясоедов Администратор сайта Какое-то описание 18.07.2014 1 комменатрий

  • Статья
  • Видео

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом, но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

  • выбор способа прокладки (открытый, скрытый);

  • создание схемы;

  • разметочные работы;

  • выбор составляющих элементов;

  • основной процесс;

  • получение разрешения на подключение к местной электросети

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. Открытая электропроводка представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Разводка линии открытым способом Использование специальных каналов Фиксация хомутами Настенная распределительная коробка

Преимущество заключается в следующем:

  • поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);

  • более простые установочные и подготовительные работы (не нужно штробить стены по электропроводку в доме);

  • удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки данного способа монтажа:

  • очень часто не вписывается в общий интерьер комнат (кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид);

  • открытый электромонтаж больше подвержен механическому повреждению и, как правило, имеет меньший срок службы.

Скрытая электропроводка в доме пользуется большей популярностью. Этот вариант предполагает монтаж провода в специально созданных канавках в стенах и потолке (штробы), а также в подвесном потолке, под пластиком, в специальном плинтусе.


Преимущество:

  • не портит интерьер комнат своим видом;

  • является пожаробезопасной (за исключением деревянного дома);

  • более дешевая (по сравнению с открытым способом прокладки электропроводки);

  • вероятность повреждения значительно меньше;

  • высокая долговечность всех элементов.

Среди недостатков выделяют:

  • сложность ремонта и эксплуатации (чтобы заменить электропроводку в доме либо подсоединить новую точку, необходимо повредить отделочный материал);

  • при выходе из строя очень сложно найти точное местонахождение поломки, если не использовать специальные приборы, к примеру, самодельный металлоискатель;

  • более сложные электромонтажные работы.

Рекомендуем Вам все же останавливать свой выбор на последнем способе, т. к. он более долговечен и вся линия не бросается в глаза! При выборе качественных комплектующих и правильном монтаже электропроводки в доме, вероятность поломки крайне мала.

Создание схемы

Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо сначала предусмотреть места нахождения следующих элементов в частном доме:

  • место ввода трассы в помещение;

  • автоматика (УЗО и автоматический выключатель);

  • мощная бытовая техника (к примеру, стиральная машина, электрический котел, кухонная плита), т. к. для нее нужна отдельная силовая линия;

  • потолочные светильники;

  • розетки, выключатели, распредкоробки.

Следует отметить следующие требования и рекомендации при создании схемы разводки электрики в доме:

  • Провода должны проходить по стенам и потолку только строго вертикально и горизонтально. Поворот должен осуществляться под прямым углом. Можно также провести электропроводку по полу, если использовать специальный электротехнический плинтус.

  • Место прокладки проводки по стене должно находиться на расстоянии 20 см от потолка, при этом к местам установки розеток и выключателей линии опускаются строго вниз.

  • От дверных и оконных проемов сеть должна проходить на расстоянии 10 см.

  • Выключатели необходимо делать на расстоянии 80 см (либо 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.

  • Монтаж розеток осуществляется на расстоянии 30 см от пола, при этом над кухонной столешницей розетки необходимо устанавливать на высоту 10 см.

  • В комнатах с повышенной влажностью выключатели и розетки размещать не рекомендуется (только на безопасном расстоянии согласно ГОСТу), лучше всего вывести все необходимые элементы за пределы комнаты.

На основании рекомендаций переходите к созданию своего собственного проекта разводки электропроводки.

Можете в качестве примера использовать одну из следующих схем монтажа проводки в жилом доме:


Лучше всего для таких целей использовать ксерокопию плана своего дома, т. к. в данной документации соблюдены точные размеры комнат и места размещения окон, дверей, стенок.

После того, как проектная схема будет сделана, переходим к разметочным работам.

Разметочные работы

Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:

Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку необходимо натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Боле подробно узнать о том, как сделать разметку стен под проводку, вы можете из нашей отдельной статьи.

После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.

Выбор составляющих элементов

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Обращаем ваше внимание на то, что при выборе материалов не нужно экономить деньги, т. к. некачественная китайская продукция очень часто является причиной аварий (вплоть до короткого замыкания), а также подвергается поломкам.

Двуклавишный выключатель Подрозетник Установочная коробка
Медный провод Кабельный канал

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах (смотрите фото выше):

  • распределительные коробки и каналы из негорючих либо самозатухающих материалов;

  • розетки и выключатели открытого типа (их проще крепить, при этом стоимость изделий на порядок ниже, чем у скрытых);

  • медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ПВС, ВВГнг или же NYM;

  • поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

  • для установочных коробок к длине добавляем 5 см + глубина коробки;

  • для монтажа светильников к длине добавляем 10 см (если используется лампа накаливания) и 15 см (если используется люминесцентная лампа);

  • к длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Основной процесс

Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно смело переходить к монтажу электропроводки в доме своими руками.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Маленькая болгарка с алмазным диском

  2. Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону

  3. Шуруповерт

  4. Молоток

  5. Зубило

  6. Острый нож

  7. Мастерок

  8. Шпатель

  9. Пенопластовая терка

Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1 — Штробление стен

С помощью болгарки вырезаем в размеченных от счетчика стенах специальные канавки под монтаж новой проводки в доме. Размеры канавок должны быть следующими: глубина 2 см, ширина 2 см). В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток штробим стены с помощью перфоратора с насадкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий).


Увидеть, как делать штробы по электропроводку в доме, Вы можете на видео ниже:

Работа перфоратором и болгаркой

Шаг 2 — Крепление распределительных коробок

В круглые штробы устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.

Крепление установочной коробки

Наглядно увидеть процесс установки подрозетника Вы можете на следующем видеопримере:

Мастер-класс по монтажу подрозетника

Шаг 3 — Закладка линии

Канавка под провод прогрунтовывается, после чего необходимо уложить кабель внутрь, предварительно разрезав его на куски. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку. Ею можно сразу прихватить трассу и выровнять стены. Шаг прихватывания — около 40 см. Об остальных способах крепления кабеля к стене мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!

Закладка трассы и фиксация алебастром

Шаг 4 — Подключение розеток и выключателей

Как только штукатурка полностью застынет (примерно через сутки), ее необходимо тщательно затереть с помощью терки. После этого можно переходить к установке розеток и выключателей.

Установка розетки своими руками

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядный видео урок, в котором раскрыто данное мероприятие более обширно на примере кирпичной постройки:

Наглядный пример всей работы

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Когда все электроприборы, автоматы и УЗО будут установлены, необходимо согласовать готовую проводку с «Госэнергонадзором», который должен дать положительный ответ Владельцу электросети.

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была понятной и полезной!

Также читают:

  • Как сделать заземление в частном доме?
  • Как сделать свет в доме?
  • Самое дешевое электрическое отопление

Мастер-класс по монтажу подрозетника

Наглядный пример всей работы

Работа перфоратором и болгаркой

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности.

Что потребуется для устройства домашней проводки

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия. Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

  • имеет большую плотность тока;
  • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
  • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
  • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
  • ПВС – для подключения светильников;
  • ПВ1 – для электрощитов;
  • ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы. Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать выключатель дифференциального тока.

Самостоятельное или профи проектирование

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток. Вот только некоторые из них:

  • проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
  • в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
  • место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
  • оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
  • лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
  • отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
  • выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа).

Схема монтажа электропроводки: провода не должны пересекаться с различными инженерными системами, а укладываться – только горизонтально и вертикально. Наиболее безопасное место монтажа линий – под потолком, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ. Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме. В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

С определением общей потребляемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны усредненные показатели для различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в техпаспортах оборудования

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности. Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП. Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета

Требования к вводу:

  • при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
  • высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
  • если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
  • минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
  • если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Как правильно соединять провода

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей. Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом. Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – выбор соединительной гильзы Шаг 2 – зачистка проводов Шаг 3 – надевание гильзы на провода Шаг 4 – использование опрессовочных клещей Шаг 5 – монтаж гильзы на провода Шаг 6 – повторная опрессовка Шаг 7 – изоляция соединения Шаг 8 – нагревание термоусадки

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

1 этап – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Кроме прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей – просто обводим маркером окружности по конкретным размерам устройств. От точности разметки зависит качество штробления

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» — то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей. Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

На момент начала разметки следует полностью закончить с укладкой стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется учитывать особые условия для проведения дальнейших монтажных работ: температура воздуха – от +10ºС и выше, влажность – максимум 70 %

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции. К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

2 этап – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

  • штроборез, оснащенный пылесосом;
  • перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
  • болгарка, диски по бетону;
  • зубило;
  • молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность. Далее, следуя разметке, производим штробление:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – нарезание штроб Шаг 2 – выбивание штроб Шаг 3 – вырезание углублений под розетки Шаг 4 – зачистка углублений

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств. Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

3 этап – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Сначала закрепляем на стене электрический щиток, к которому будут вести все линии. Если квартира в многоквартирном доме и щит находится на площадке, этот этап пропускаем

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м. Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

Кабеля, размещенные в штробах, необходимо зафиксировать примерно на расстоянии 0,15-0,20 м от распределительных коробок. Для этого применяют скобы и хомуты с дюбелями

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба. Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

4 этап – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

  • удаляем ножом соединительные «ушки»;
  • проверяем соответствие размеров;
  • вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
  • отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
  • фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
  • удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

5 этап – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – фиксация проводов в клеммах Шаг 2 – откручивание скоб Шаг 3 – установка розетки в подрозетник Шаг 4 – монтаж защитной крышки

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

К блоку тянется кабель, который разделяется на несколько ответвлений. Провода к каждой розетке (1, 2, N) подключаются параллельно – при такой схеме выход из строя одного устройства не отразится на работе остальных

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

6 этап – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков. Необходимо сделать следующее:

  • подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
  • если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
  • установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Одна из наиболее популярных схем подключения – для двухклавишного выключателя. Устройство управляет люстрой при помощи разделения освещения на 2 группы: 1 лампочка + 2 лампочки

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

7 этап – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик. От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры.

Приглашенный специалист в процессе сборки и подключения щита сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

  • Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
  • Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
  • Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
  • Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
  • Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить. Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

Главная ошибка, которую делают пытающиеся помочь люди, — попытка оттащить пострадавшего от источника поражения. Этого делать ни в коем случае нельзя. Первым делом следует снять напряжение – отключить рубильник

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Как подключить проходной выключатель:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ. Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.


  1. Эльдар

    На первом рисунке показано неправильное соединение проводов — алюминиевый соединен с медным посредством скрутки. Правильно медь и алюминий соединяются либо зажимными коннекторами, либо резьбовым зажимом. Иначе эти два металла начнут реагировать и окисляться и со временем контакт станет плавающим. А при мощных потребителях (бытовой сварочник) начнет искрить, в итоге в скором времени контакт отгорит.

    • Мурад

      А под рисунком описание не читали? Там написано что так соединять нельзя…

  2. Дмитрий

    Тоже всегда соединяю медный и алюминиевый провод только через клеммы во избежание ненужных ситуаций. Хорошая таблица потребляемой мощности электроприборов, сохранил себе, не думал, что пылесос столько потребляет энергии. Можно ли как-то определить при установке люстры, где проходит кабель в потолке, чтобы в него не попасть, когда устанавливаешь крепление?

Какие инструменты должны быть у домашнего электрика?

Александр Мясоедов Администратор сайта Какое-то описание 15.05.2015 3 комментария

  • Статья
  • Видео

Сегодня мы поговорим о том, какие инструменты нужны электрику для ремонта и монтажа электропроводки. Сразу же следует отметить, что набор приспособлений и приборов будет зависеть от многих факторов: уровень профессионализма мастера, целевое предназначение (домашние работы, связанные с электричеством либо электромонтаж на выезде) и т.д. Так как наш информационный портал создан для домашних мастеров, то далее мы поговорим только о тех приборах, электроинструментах и приспособлениях, которые пригодятся электрику непосредственно в доме при работе с напряжением до 1000 Вольт. Условно разделим список инструментов для электромонтажа на измерительные приборы, ручные приспособления и электроинструмент, предоставив описание наиболее важных наименований.

Ручные приспособления

Итак, сначала предоставим Вам набор ручных инструментов электрика, чтобы Вы знали, что нужно докупить в имеющийся в доме комплект.

В Вашем чемодане обязательно должны находиться следующие предметы:

  1. Набор отверток. При установке розеток, выключателей и остальных элементов электропроводки без отверток никак не обойтись. Вам нужны не только фигурная и прямая отвертка, но и индикаторная, для того чтобы можно было определить наличие напряжения на оголенных выводах. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, читайте в соответствующей статье. Про все наиболее популярные виды отверток и их назначение мы также говорили отдельно.
  2. Монтажный нож. Без этого инструмента сложно представить электромонтажные работы. В собственном ящике с различными приспособлениями у Вас обязательно должен лежать нож и набор лезвий. Тут же сразу же можно добавить, что также не помешает инструмент для снятия изоляции с проводов: специальный нож для электриков либо стриппер.
  3. Плоскогубцы. Правильнее будет сказать – пассатижи, которые нужны электрику-монтажнику не только для того, чтобы перекусить провод, но и выполнить правильную скрутку проводов.
  4. Бокорезы. Несмотря на то, что многие плоскогубцы включают в себя кусачки, лучше купить профессиональные бокорезы с хорошим лезвием. С помощью данного инструмента можно не только перекусывать толстые жилы при монтажных работах, но и снимать изоляцию с проводов, если под рукой нет стриппера.
  5. Молоток. Как и у любого другого монтажника, у электрика в кейсе обязательно должен быть молоток. С помощью данного приспособления можно вбить дюбель в стену, сделать штробу (в паре с зубилом) либо забить скобу (как один из вариантов крепления проводов в стене).
  6. Зубило. О нем мы уже сказали – если нужно вручную провести штробу, без зубила не обойтись. В то же время при монтаже электропроводки в деревянном доме обязательно храните в чемодане стамеску.
  7. Круглогубцы. Далеко не всегда используются при электромонтажных работах в доме либо квартире, но все же имеют свою определенную ценность – с помощью данного ручного инструмента домашний мастер сможет фигурно выгнуть проволоку для подключения некоторых видов контактов.
  8. Обжимные клещи. Если Вы чаще всего используйте гильзы, как способ соединения электрических проводов, то в список самого необходимого инструмента внесите и клещи тоже.

Вот и весь самый необходимый набор инструментов электрика. Ну а если в наличии у вас еще не полный список, то все необходимые инструменты можно приобрести в любом строительном магазине или заказать онлайн. Мы видели довольно много положительных отзывов об интернет-магазине КрепежМастер. На странице https://krepegmaster.ru/catalog/instrumenty/ представлен большой выбор инструментов, и здесь же вы можете подробно изучить их характеристики и сравнить цены.

Учтите, что в чемодан обязательно нужно положить еще изоленту, разные термоусадки, маркер и рулетку. Без этих приспособлений никак не обойтись при монтаже электропроводки своими руками. Также советуем для всего вышеуказанного списка предметов купить специальный пояс, на который можно крепить все что угодно: от молотка до отвертки. Помимо пояса монтажники одевают специализированные жилетки с множеством карманов, что также удобно для хранения инструмента при различных видах электромонтажа. На фото ниже Вы можете увидеть, как выглядит ремень и жилет.


Удобный набор от фирмы ProSkit

Измерительные приборы

К этой категории необходимых предметов для домашнего мастера можно отнести мультиметр. Достаточно купить данный измерительный прибор, чтобы можно было замерить напряжение, сопротивление и силу тока в цепи 220 и 380 Вольт (больше в домашних условиях вряд ли будет). Использовать тестер не сложно, даже электрику новичку, об этом мы подробно рассказывали в статье – как пользоваться мультиметром в домашних условиях.

Штангенциркуль. Как ни странно, но даже в несложных домашних работах может понадобиться этот ручной, но все же измерительный инструмент. С помощью штангенциркуля можно определить сечение провода, что очень важно в электромонтажных работах, если отсутствует маркировка на внешней изоляции проводника.

На видео предоставлен обзор всех самых важных инструментов, которые могут пригодиться электрику не только в домашних условиях:

Укомплектованная сумка электромонтажника

Если говорить об измерительных приборах для электриков, которые занимаются электромонтажными работами, дополнительно рекомендуем приобрести мегаомметр. Этот прибор нужен для того, чтобы можно было проверить сопротивление изоляции провода либо кабеля, что особенно важно делать после выполнения электромонтажа. Также дополнительно можно пополнить арсенал детектором скрытой проводки, который позволит быстро определить, где именно проходит провод в стене.

Перечень электроинструментов

Ну и замыкает наш список инструментов для электрика, следующий набор предметов:

  • Перфоратор с набором буров и коронок (по дереву, бетону). С помощью перфоратора можно сделать круглую штробу для установки подрозетников, а также канавку для закладки электропроводки в стене. Этот универсальный электроинструмент обязательно должен находиться на полке в домашней мастерской.
  • Штроборез. Более профессиональный инструмент для электрика – штроборез, которым можно быстро и без пыли провести сеть штроб по всей комнате. Его основной недостаток – высокая цена, но в этом случае можно схитрить и сделать штроборез своими руками. Самодельный инструмент не помешает в наборе домашнего электрика.
  • Шуруповерт. Еще один не менее важный электроинструмент, с помощью которого можно быстро выполнять крепление различных коммутационных аппаратов, распределительных щитов на стену и т.д.
  • Угловая шлифовальная машинка (УШН) или как ее еще называют – «болгарка». В электромонтажных работах может использоваться для штробления стен под проводку и резки различного материала.
  • Паяльник. Если Вам нужно выполнить ремонт электроприбора дома, паяльник обязательно должен лежать в кейсе. Кстати, данным приспособлением можно даже соединять провода между собой, причем сделать паяльник своими руками совсем несложно!

Еще один, не менее интересный видео обзор от профессионалов: Обращаем внимание даже на мелкие детали

Вот мы и предоставили весь основной перечень приборов, электроинструментов и приспособлений, которые должны быть в чемодане у домашнего мастера. Обязательно следите за тем, чтобы все инструменты для электрика были с изолированными диэлектрическими ручками. Ни в коем случае не используйте при монтажных работах предметы с металлической рукояткой – это большая угроза Вашей жизни! Надеемся, что наше краткое описание с картинками было для Вас полезным и интересным. Кстати, существуют уже готовые наборы инструментов для электромонтажных работ, к примеру, от компании Knipex. При наличии денег можете купить такой кейс, в котором уже будут все необходимые приспособления!

Будет полезно прочитать:

  • Как выбрать штроборез для электрика
  • Как пользоваться мегаомметром
  • Лучшие производители электроинструмента

Укомплектованная сумка электромонтажника

Обращаем внимание даже на мелкие детали

Удобный набор от фирмы ProSkit

Особенности и правила монтажа открытой электропроводки

Монтаж электропроводки можно осуществить несколькими способами. Наиболее распространенным является открытый. В этом случае кабель проводится непосредственно по стенам дома, а не внутри них. Особенно актуален монтаж открытой электропроводки при работах в деревянном доме. Тут штробление стен осуществить не получится. Кроме того, в данной ситуации такой способ монтажа электропроводки наиболее безопасный и удобный, если потребуется произвести ремонт.

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме открытым способом

Такой тип монтажа электропроводки целесообразно использовать при ее незначительном расширении. Осуществляется прокладка открытой электропроводки по следующим правилам:

  • не следует укладывать кабели под трубами, на которых имеется риск выпадения конденсата;
  • укладывайте электропроводку подальше от источников теплового излучения;
  • использовать следует только экранированный, гибкий или жесткий кабель, а не провод;
  • жилы кабеля должны соединяться исключительно в специальных распределительных коробках. К их крышкам должен быть обеспечен постоянный доступ. Если кабель прокладывается во влажном помещении, то крышка коробки должна герметично закрываться. Это обеспечивается использованием специальных уплотнительных прокладок;
  • следите за целостностью кабеля на всем протяжении до входа его в выключатель, розетку и т.д.;
  • крепление кабеля к стенам в деревянном доме должно осуществляться при помощи пластиковых или керамических креплений. Выбирается это в зависимости от того, какая технология монтажа подобрана. Крепления должны располагаться на небольших расстояниях друг от друга, чтобы исключить провисания кабеля;
  • если на пути следования кабеля он пересекается с неэлектрическими трубами, то расстояние между ними должно составлять 3 см и более;
  • при прохождении кабеля через стену нужно защищать его изоляционной трубой.

Проводка открытого типа в деревянном доме

Кабель вести нужно над плинтусом, по линиям, где пересекаются стены и потолки, или углам помещения. Также технология укладки кабеля предусматривает, что он должен быть абсолютно ровным, без всяких короблений. При наличии в помещении подвесных потолков кабель крепится только на стены. Размещение их на подвесном потолке недопустимо.

Преимущества и недостатки

Преимущества открытой электропроводки следующие:

  • обеспечивается пожаробезопасность, так как соприкосновение с внутренней поверхностью материала стен минимален. В деревянном доме это очень актуально;
  • имеется возможность беспрепятственно произвести ремонт электропроводки и внести изменения в существующую разводку;
  • при перестановке мебели вы ничем не ограничены. Можно при необходимости перенести розетки или выключатели.

Из недостатков стоит отметить:

  • нецелесообразность при слишком сложной системе разводки;
  • несколько неэстетичный внешний вид. Частично эту проблему можно решить при помощи коробов, выбранных в тон стены. Но они будут заметны все равно.

Кабель каналы под цвет дерева

Способы монтажа

Раньше кабель протягивался непосредственно по стене, а для его крепления использовались электроустановочные скобы и керамические (пластиковые) ролики. При использовании такой технологии монтажа открытой электропроводки трудоемкость работ была низкой, а вот безопасность при этом не обеспечивалась. В деревянном доме пожаробезопасность стоит на первом месте, поэтому такие способы прокладки кабеля неприемлемы. В данной ситуации используется различная защита кабеля:

Рассмотрим более подробно каждый из вариантов.

В кабель-каналах

Этот способ является наиболее распространенным при монтаже открытой электропроводки. Его преимущества в следующем:

  • выглядит наиболее эстетично;
  • технология монтажа короба очень проста и не требует специальных навыков;
  • установка выключателей и розеток осуществляется непосредственно на кабель-каналах.

Установка защитного кожуха выполняется по следующей схеме:

  • кабель-каналы режутся на нужные отрезки, удаляются все заусеницы на торцах;
  • на тыльную сторону при помощи пистолета наносится клей;
  • короб прижимается по ранее размеченным линиям к стене;
  • осуществляется дополнительная фиксация короба при помощи гвоздиков.

Если требуется обойти изгиб, то кожух по краям разрезается. Это же делают и с крышкой. Размер короба подбирается так, чтобы провода в нем укладывались с небольшим промежутком. Монтаж завершается тем, что на кожух одевается крышка до щелчка.

В гофрированных трубах

В деревянном доме такой вариант используется при монтаже электропроводки на чердаке или в подсобных помещениях. Но имеется также цветной вариант гофры, которую без проблем можно провести и внутри помещений.

Укладка гофры начинается с составления схемы. При этом гофра не должна нигде пересекаться. Это некрасиво выглядит со стороны и не соответствует требованиям безопасности. Диаметр гофры подбирается с таким расчетом, чтобы все кабели внутри нее занимали приблизительно половину объема. Это облегчит протяжку проводов в дальнейшем. Протяжка делается при помощи проволоки-зонда, к которой привязывается кабель или группа кабелей. Гофра прокладывается строго горизонтально или вертикально. Крепят ее при помощи пластиковых фиксаторов.

В ПВХ-трубах

В этом случае технология не отличается от прокладки гофрированных труб. Использование их целесообразно в том случае, если требуется дополнительная защита кабеля. В деревянном доме такой способ монтажа используется редко.

Процедура монтажа

В общем случае монтаж производится в несколько этапов:

  • начинается все с разметки. Тщательно продумайте расположение электроточек. В будущем это облегчит ремонт электропроводки;
  • устанавливаются электроточки. Основание под них должно быть выполнено из металла;
  • прокладка кабелей. При проведении их через стены в деревянном доме, предварительно просверливаются отверстия и вставляются металлические гильзы. На края гильзы одеваются резиновые накладки, чтобы не пришлось осуществлять ремонт электропроводки до ее подключения. Ведь изоляция кабеля может быть повреждена об острые края;
  • разделка и подключение проводов к электрооборудованию;
  • проведение прием-сдаточных работ.

На основании проведенных замеров комиссия делает заключение о пригодности эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Ремонт электропроводки открытого типа

Открытая электропроводка предпочтительна, ведь осуществить ее ремонт в разы легче, чем скрытой. Особенно стоит отметить в этом отношении проводку, прокладываемую с использованием кабель-каналов.

В этом случае, чтобы осуществить ремонт, достаточно открыть крышку короба. За счет этого облегчается локализация проблемы. После проведения ремонта нужно просто заложить кабель в короб и закрыть крышку до щелчка.

Чтобы произвести ремонт электропроводки, уложенной в гофрированной или ПВХ-трубе, необходимо сначала понять, на каком участке произошла поломка. После этого нужно будет осуществлять демонтаж этого участка.

Ремонтопригодность открытого типа электропроводки более высокая. Это является одним из основополагающих факторов использования ее в деревянном доме.

Все работы по монтажу необходимо осуществлять осторожно в соответствии с правилами техники безопасности. При прокладке открытой проводки во влажных помещениях, желательно выносить выключатели и розетки за ее пределы. Все работы желательно проводить под руководством квалифицированного электрика, если ваших познаний в этой области недостаточно.

Электропроводка может быть скрытой и открытой. Способы монтажа электропроводки полностью зависят от типа ее размещения.
Монтаж скрытой проводки подразумевает создание в стенах и потолках штроб (пазов) в которые будут помещены электрические кабели. Такой монтаж электропроводки по сути превращается в капитальный ремонт квартиры. Придется резать стены болгаркой, с образованием пыли, затем штукатурить места заделки проводов, после чего заново наносить на стены и потолки покрытие, — краску, обои, панели и прочее. Жилище на время замены электропроводки по сути становится малопригодным для жизни.

Методы монтажа открытой электропроводки

Открытая электропроводка подразумевает прокладку проводов по поверхности стен и потолков. Сразу же заметим, что речь не идет об уродовании помещения путем навески кабелей по стенам. Сегодня существуют некоторые методы, которые позволяют по возможности замаскировать сам факт наличия кабелей, а их монтаж в

открытых местах выполнить таким образом, что бы открытая проводка максимально подходила под общий дизайн помещения.

Для этого существуют следующие методы монтажа открытой проводки:

  • Укладка кабелей в кабельных каналах. Речь идет о специальной «обертке» для кабелей, с помощью которой они удерживаются на стенах и потолках. Кабельные каналы можно приобрести самой различной конфигурации, — от простого П-образа до фигурных и вычурных дизайнерских решений, и самой разной расцвети.
  • Прокладка кабелей по плинтусам с кабельными отделениями. Обычный с виду плинтус может иметь внутри кабельное отделение, закрывающееся съемной крышкой и содержать в себе электрические кабели.
  • Укладка кабелей в гофрированных трубах. Применяется в сложных и тесных местах, в подсобных помещениях.
  • Под старину. Кабеля прокладываются поверх стен на специальных изоляторах, в стиле 50 – 60 годов прошлого века.

Обычно открытая электропровдка выполняется там, где по каким либо причинам отсутствует возможность проведения серьезных ремонтных работ с разрушением поверхности стен.

Этот монтаж электрической проводки намного проще, чем штробление стен по всей квартире, и может быть выполнен своими руками, без проведения капитального ремонта жилища.

Также вы можете дополнить существующую электропроводку в квартире недостающей розеткой, выключателем (линией) путем монтажа открытой проводки.

Недостатки открытой электропроводки

  • не для каждого интерьера квартиры подойдет наличие кабельных каналов на поверхности стен, сколь бы тщательно не велась их подборка по цвету, размерам и конфигурации;
  • каналы могут красть пространство квартиры, например шкаф не сможет стоять вплотную к стене;
  • проводка остается слабозащищенной. Ее можно задеть и разрушить;
  • для проводки, скорее всего, придется использовать гибкий многожильный, а значит более дорогой, кабель. Ведь не гибкие одножильные кабели, гораздо труднее разместить и удерживать в замкнутом пространстве канала и не всегда это возможно.
  • во влажных помещениях (ванная) укладывать открытую электропроводку не рекомендуется. Но если есть такая необходимость, то нужно использовать влагостойкий кабель.

Планирование открытой проводки

Перед выполнением любых ремонтов, в то числе и перед заменой электропроводки, необходимо составить план. При этом делается зарисовка размещения кабель-каналов и дополнительных акссесуаров (розеток, выключателей, распределительных коробок) по каждой стене отдельно, в масштабе. Это позволит не только систематизировать всю работу, но и определиться с длинами кабелей и кабельных каналов, их типами, количеством необходимой электрической фурнитуры и другим. Продуманный план ремонта – вот в чем залог успеха всей работы.

Схемы электропитания

В основном применяются две схемы электропитания квартиры. Это «европейка», когда от распределительного щита отходит множество проводов, каждый из которых ведет в свою зону питания (чаще комнату). Для средней квартиры таких проводов будет 5 -6. Каждый проводник в этом случае имеет свою защиту, — максимальную токовую и реле утечки на землю (УЗО), которые установлены на распределительном щите. Но в случае с открытой проводкой такой способ не удобен тем, что придется применять весьма объемные кабельные каналы. Но зато в этом варианте отпадает необходимость в установке множества распределительных коробок.

Другой схемой предусматривается ведение одного магистрального провода, от которого будут сделаны отводы на отдельные зоны питания с помощью распределительных коробок.

Варианты прокладки открытой проводки

Прокладка кабелей по помещениям может быть выполнена в большинстве случаев в двух вариантах.

  • основной канал проходит под потолком, а от него идут отводы вниз к розеткам.
  • основной кабель проложен у пола, а отводы сделаны вверх.

Конечно, возможны различные комбинации, как укладки новой проводки, так и комбинации старой (скрытой) и новой проводки. Например, можно использовать цепи старой проводки для маломощных потолочных осветителей. Или применить вариант, когда основной кабель уложен в плинтусе с отводами вверх к низкорасположенным розеткам врезного типа и другим электрическим точкам. Или же использовать специальный кабель-канал с закрепленными на нем выключателями, розетками и распредкоробками. И множество других вариантов. Так что при замене электропроводки есть над чем подумать, исходя из наличия каких либо электрических аксессуаров и планировки и дизайна квартиры.

Выбор сечения электрических кабелей

Сечение кабелей выбирается исходя из мощности потребителей. Стоит принять во внимание такие правила подбора сечений медных проводников:

  • для осветительных приборов достаточно кабеля сечением 1,5 мм2;
  • для розеток необходим кабель сечением 2,5 мм2
  • для потребителей повышенной мощности (электропечь) лучше установить кабель с запасом по току – 4 мм2.
  • Сечения кабелей в зависимости от мощности приведены в таблице, более подробную информацию о подборе сечения и марок кабелей вы можете найти в справочной и нормативной литературе.

    Стоит заметить, что с увеличением площади поперечного сечения медного проводника цена на кабель растет очень быстро, так что подход «побольше, на всякий случай» особого смысла не имеет.

    Установка кабель каналов для открытой электропроводки

    Основным методом монтажа открытой электропроводки остается прокладка кабелей в кабель-каналах.
    Кабельные каналы можно клеить к определенным видам поверхности стен (краска, панели и т.п.). Это самый быстрый способ монтажа, но зато не всегда подходит и не очень надежный. Для наклейки подойдут только каналы небольшого размера, рассчитанные на 2 – 3 провода. Более массивные каналы можно монтировать только с помощью дюбелей или шурупов.

    Установка кабель-каналов на стенах предусматривает примерно следующую последовательность работ.

    От распределительного щита по стенам согласно составленному плану чертятся линии, при этом используется уровень и точные замеры, что бы не было перекосов. Далее по линии к стене прикладывается кусок кабель-канала, через днище которого в стену сверлят (намечают) отверстия для крепления с шагом около 40 см. Для надежного закрепления широких кабель-каналов (ширина свыше 5 см) отверстия сверлят в шахматном порядке у нижней и верхней стенок канала. Канал крепят к стене либо дюбелями, либо шурупами, вставив предварительно в отверстия пластиковые пробочки.

    Аксессуары для кабельканалов

    При монтаже нужно применять аксессуары, которые идут в комплекте каналов – различные уголки, переходники, заглушки. С их применением работа будет идти быстрее, а ее результаты будут намного лучше. Также для кабель каналов предусмотрены различные отводки-стыковки, которые позволяют легко защелкнуть на канале распределительный пункт, выключатель и розетку т.п. Правда, это справедливо не для всех размеров и типов каналов.

    Также можно подключать обычные встроенные в стену наружные розетки и выключатели, к которым будет необходимо подвести от основного канала небольшие кабель-каналы.

    Открытая проводка в сложных местах

    Сложным местом для монтажа открытой проводки остаются межкомнатные двери и перегородки. Для пропуска кабелей необходимо в межкомнатной перегородке пробурить отверстие, в которое вставить пластиковую трубку необходимого диаметра. Затем в этой трубке прокладываются кабеля.
    Если кабель идет в нижней части комнаты вдоль стены, в которой есть дверной проем, то тогда придется пускать кабеля вокруг и поверх дверного проема. Нельзя на этом участке прятать кабель под ламинат, линолеум. Правилами электромонтажа такое не допускается. В месте монтажа дверного проема использовать локальную встроенную проводку, т.е сделать штробу в стяжке пола, уложить туда защиту кабеля, и через нее протянуть сам кабель.

    Проводка в плинтусах

    Укладка кабелей в плинтусах имеет тот недостаток, что обычно объем кабель-канала в плинтусах не велик и в него можно поместить только 3 провода среднего диаметра. Но в большинстве случаев этого вполне достаточно. В остальном же, прокладка электропроводки в плинтусах довольно удобна, и квартира меньше загромождается различными конструкциями, сохраняя свой прежний дизайн.

    Размещение кабелей в гофрированной трубе

    Гофрированная труба – это вспомогательное средство, позволяющее прокладывать кабеля в стесненных условиях и подсобных помещениях. Но она весьма удобна в применении. Ее можно согнуть и направить в нужное место, к трубе легко стыкуются остальные аксессуары. При монтаже, труба сначала нарезается кусками нужной длины, затем через нее протягиваются кабеля, затем труба крепится к стене (весьма просто) с помощью дюбелей или шурупов, скоб или специальных клипс.

    Вот такими несложными методами вы сможете сделать замену и монтаж электропроводки в квартире своими руками.

    Похожие новости

    Виды и технологии монтажа открытых электропроводок

    Электропроводка, проложенная поверх отделанных стен и потолка и к которой можно легко получить доступ, называется открытой.

    Первые принципы прокладки электропроводки гласят, что для скорейшего ремонта все провода должны быть на виду и изолированы от возгораемых поверхностей и предметов.

    Наиболее распространенные виды открытой проводки:

    1. Монтаж в стиле ретро.
    2. Крепление на скобы.
    3. Прокладка электропроводки в гофрированных трубах.
    4. Монтаж открытой электропроводки в кабельных каналах.

    Монтаж в стиле ретро

    Исторически сложилось, что не слишком надежно изолированные провода протягивались по стенам на фаянсовых изоляторах. Расстояние от стены до провода составляло не менее 2 см.

    Мода на «ретро» снова вернула этот тип открытой электропроводки к жизни: изоляторы можно найти в продаже в китайских интернет-магазинах, в деревнях – селеньях (настоящий антиквариат) и на «блошиных рынках».

    Обычный изолятор представляет собой трехсантиметровую «гирьку» со сквозным каналом под тонкий гвоздь. Изолятор прибивается к стене или потолку, и на его тонкую «шейку» крепится провод.

    В качестве материала для крепления берется толстая хлопчатобумажная бечева или тонкая медная проволока. Стандартное расстояние между изоляторами – 0,5 м.

    Провода для ретро-проводки выбираются также «под старину»: медная жила упакована в резиновую изоляцию и белую хлопчатобумажную пряжу, пропитанную противогнилостным составом (марка ПР).

    Для розеточных линий используется «трехжильный» провод, вручную свитый из трех одножильных (фаза, «ноль» и защитный провод). Для осветительной проводки можно использовать два провода если светильники не металлические. Производство этих проводов ограничено, так как преимущество отдается полимерной изоляции.

    Крепление на скобы

    В подвальных помещениях и гаражах часто применяется экономная по расходу и стоимости материалов проводка с креплением на электротехнические скобы.

    Кабели и провода с качественной многослойной изоляцией (ВВГнг или NYM) можно крепить прямо к поверхности, но лучше подстраховаться и подложить под кабель полосу из металла или изоляционного материала.

    Ширина полосы должна быть не менее 20 мм шире кабеля. Металлическую полосу подключают к общему заземлению.

    Электротехнические скобы из оцинкованной стали выпускаются в двух вариантах: с одним ушком под крепеж и с двумя ушками.

    Скобы используются для крепления не только одиночных проводов, но и металлорукавов, гофр и труб, внутри которых протянуты провода. Для крепления скоб к поверхности используются винты — саморезы по дереву или металлу.

    Читайте также: Описание видов и типов кабель — каналов

    В зависимости от «рельефа» при прокладке открытой электропроводки между элементами крепежа выдерживается расстояние от 0,3 до 0,6 м.

    Прокладка электропроводки в гофрированных трубах

    В местах, где эстетика не является необходимым требованием, для прокладки нескольких проводов по одной линии используются гофрированные трубы из пластика (ПВХ).

    Прочный негорючий пластик и жесткость ребристой поверхности хорошо защищают провода от механических повреждений. В то же время отличная гибкость позволяет прокладывать проводку по максимально неровным поверхностям и в углах.

    Внутри гофры можно поместить несколько проводов или силовые кабели. Общая толщина пучка проводов не должна превышать 40% диаметра трубы, чтобы проще было разделять их при ремонте.

    К поверхностям изолятор крепится скобами, клипсами или пластиковыми хомутами на дюбелях. Достаточно толстые гофры крепятся крепежными элементами через 0,6 – 1 м.

    Монтаж открытой электропроводки в кабельных каналах

    В жилых помещениях частных домов и дач открытая проводка должна выглядеть эстетично. Кабель-каналы это лучшее техническое решение для проведения открытой электропроводки в квартире.

    Короб из ПВХ не горит, не теряет цвет при длительном влиянии ультрафиолета, прочен и отлично выглядит на любой поверхности. Крышка прочно фиксируется на защелках, но при необходимости быстро снимается.

    Ширина выпускаемых кабель-каналов варьирует от 1,2 см до 10 см, что позволяет скрыть любой провод, шнур или кабель. Стандартная длина кабель-канала в продаже составляет 2 метра.

    Дополнительные аксессуары (повороты на 90 о. тройные соединители, внешние и внутренние углы) помогают провести каналы по всем поверхностям дома.

    Ищете информацию по теме выбор автоматического выключателя. Читайте эту статью.

    В этой статье вы узнаете все самое нужное про замену старой электропроводки .

    Кабель-каналы предназначены для достаточно ровных поверхностей, поэтому они хорошо смотрятся на оштукатуренных стенах, каркасных стенах с покрытием из ГВЛ или на качественном «блок-хаусе». Не рекомендуется крепить каналы на поверхности с перепадами рельефа больше 0,5 см на 1 метр длины, искривление очень выделяется.

    Производители кабель-каналов стараются сделать ассортимент продукции максимально разнообразным. Это касается и окраски и форм. ПВХ отлично окрашивается и удерживает нанесенную краску, поэтому в продаже есть просто разноцветные кабель-каналы и украшенные нанесенными фотопечатью абстрактными узорами или имитацией «под дерево ценных пород».

    Отдельный тип кабель-каналов – декоративные полые плинтуса из ПВХ. Внутри плинтуса можно провести линию для розетки. Верхняя часть выполняет функцию крышки, нижняя часть – короб – крепится к стене около пола.

    Для крепления коробов к поверхности стен и потолков применяются маленькие винты – саморезы, мелкие гвозди или дюбель-гвозди (в просверленные перфоратором гнезда). Расстояние между точками крепления не должно превышать 0,5 м.

    Особенности монтажа

    Монтаж открытой электропроводки начинается с разметки мест установки осветительных приборов, выключателей, распределительных коробок и розеток. Путь прокладки проводов размечается во вторую очередь, иногда уже после закрепления оборудования на своих местах.

    Для открытой системы чаще используется электрооборудование в накладном корпусе. Основания оборудования крепятся к постоянным местам на дюбель-гвозди или саморезы.

    Кабель-каналы прирезаются по месту. Пластик отлично пилится пилой с мелким зубом. При этом можно углы делать без помощи аксессуаров: достаточно точно отпилить короба вместе с крышкой под 45 о и состыковать, чтобы получить качественный поворот на 90 о .

    По такому же принципу можно сделать повороты в углах (внешних и внутренних). Но вспомогательные элементы помогают сделать поворот плавно, если провод толстый.

    После того, как все короба смонтированы (от распределительного щитка до электрических точек), по ним прокладываются провода.

    Выбор проводов зависит от мощности электроприборов — потребителей. Для подключения освещения применяются медные провода с изоляцией из ПВХ марок ПВ, ППВ с минимальным сечением жилы 1,5 мм 2. способные выдерживать нагрузку в 4,1 кВт.

    Для подключения розеток используются провода той же марки, но с сечением 2,5 мм 2. Мощность электроприборов, получающих электроэнергию через розетки, может достигать 6 кВт.

    Для подключения электрической плиты (или духового шкафа), потребляющих до 10 кВт в час, проводится отдельная линия (медный трехжильный провод марки ВВГнг или NYM, сечение жилы 6 мм 2 ).

    Нередко в квартире устанавливают электрические бойлеры или системы «теплый пол», которым также рекомендуется прокладка отдельной линии из проводов марки ВВГнг, NYM. Для нагревателей с мощностью от 5 до 8 кВт потребуются провода с сечением 4 мм 2 .

    Таблица выбора сечения проводов:

    При разводке рекомендуется делать запас провода в 15-20% длины для возможного изменения проводки: ремонт, добавление или перестановка электроточек. Провод аккуратно складывается вдвое, помещается в коробе и закрывается крышкой.

    Ремонт открытой электропроводки производится без повреждения отделки помещений. Достаточно снять крышку с кабель — канала и все провода – как на ладони. При необходимости элементы открытой электропроводки легко демонтируются и переносятся на новое место.

    Видео об установке розеток и выключателей при открытой электропроводке.

    ВНИМАНИЕ! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer

    • По-русски
    • English

    Данный сайт построен на передовых, современных технологиях и не поддерживает Internet Explorer старых версий.

    Настоятельно Вам рекомендуем выбрать и установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут.

    Internet Explorer Opera Browser Mozilla Firefox Google Chrome

    Почему нужно поменять браузер IE

    Ваш браузер не может предоставить все возможности, которые могут предоставить современные браузеры, а скорость его работы в несколько раз ниже! Internet Explorer не способен корректно отображать большинство сайтов.

    Если по каким либо причинам Вы не имеете доступа к возможности установки программ, то рекомендуем воспользоваться «portable» версиями браузеров. Они не требуют инсталляции на компьютер и работают с любого диска или вашей флешки: Mozilla Firefox или Google Chrome.

    СAUTION! You are using the out-of-date browser Internet Explorer 6

    This site is built on the advanced, modern technologies and does not support Internet Explorer version 6.

    It is insistently recommended to you to choose and establish any of modern browsers. It is free of charge and also will take only some minutes.

    Internet Explorer Opera Browser Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari

    Why it is necessary to change browser IE6 to another?

    Browser Internet Explorer 6 is not simply a browser of the old version, it is an out-of-date browser, a browser of old generation! It cannot give all possibilities which can be given by modern browsers, and speed of its work is several times lower! Internet Explorer 6 is not capable to display the majority of sites correctly.

    Safety

    Using of IE6 is potentially dangerous. Viruses and fraudsters can get

    access to your computer throe use

    of this browser.

    Only facts

    IE6 was released in year 2001.
    Versions Nr.7 and Nr.8 were
    released and avaliable later.
    The next version is expected soon.

    Microsoft

    Microsoft,the developer of
    Internet Explorer 6, has stopped the support for IE6 and recommends to install new version of Microsoft browser.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *