Противопожарное УЗО для деревянного дома

Содержание

Как правильно подобрать УЗО для квартиры или частного дома? Узо вводное 300 или 100

SET 8-861-260-24-40, 8 (989) 212 27 02 Заказать обратный звонок г.Краснодар,
ул.Симферопольская
дом 5, офис 9 Пн-Вс с 9:00 до 18:00

Корзина

Корзина пуста

Выбрать товар

Для чего нужно УЗО на 30, 100, 300 mA.. Статьи компании «Ремонт квартир от «Evrootdelka.by»»

Люблю все делать максимально хорошо, вот и решил сделать продуманный щиток в квартире. Входе этого столкнулся с выбором УЗО и как мне сказали на рынке УЗО на 300 мА не бывает….

Зачем нужны УЗО на 10, 30, 300 мА

Вводная часть по домашней электрике

В мире все совершенствуется и три автомата в электрощитке 16А+16А+25(40)А

На сегодняшний день ― это достаточно примитивно. Но и в наше время стандартное решение. Единственное, что в современных новостройках, как минимум один из этих автоматов УЗО (ДИФ), который будет защищать в зонах повышенной опасности ― санузел, кухня. При евроремонте, квартирная электрика переделывается и автоматов становится в 10-ки раз больше. А размещаются они во внутриквартирном щитке.

В чём разница между УЗО и ДИФ автоматами

На простом языке ДИФ это такое же УЗО, но в отличии от УЗО, ДИФ сработает также и при коротком замыкании. УЗО нельзя ставить само по себе, а только совместно с автоматом, т.к. при коротком замыкании, или перегрузке выйдет из строя. Другими словами ДИФ = УЗО + Автомат, при тех же размерах. Но приминяют и то и другое довольно часто, поскольку стоимость этих изделий в 10 раз выше стоимости обычных автоматов ― одно УЗО устанавливается на группу автоматов. Как на фото ниже….

Из-за чего решил написать эту статью про УЗО на 10, 30, 100 и 300 мА

Собирая очередной щиток решил почитать информацию из интернета о том как лучше и наткнулся на такое вот решение

Когда пришёл на рынок мне ответили да вы что, УЗО на 300 мА, да это же убьёт человека. И я стал искать в сети итернет и здесь нашел ответы. Привожу пару ответов из форума http://www.mastercity.ru/

Вот, собственно, вопрос: зачем нужно УЗО 100 мА «на входе» (как везде пишут ― «противопожарное»), если ниже будут стоять на 30 мА?Или я что-то не догоняю?

Как-раз вводной кабель и будет отключаться в случае повреждения его изоляции. Если поставить 30mA, то суммарный ток утечек будет больше по всем нагрузкам. А защищать человека противопожарное УЗО не призвано ― на вводном кабеле «человеку» делать нечего, это привелегия обслуживающего персонала с соответствующими допусками и знаниями ПТБ.

Под словосочетанием «вводной кабель», в данном случае, я понимаю кабель, идущий от этажного (общего) щитка в мою квартиру (к моему, личному, щитку).

Утечка порядка 70мА может выделить примерно 15вт тепловой энергии, которой достаточно для начального разрушения изоляции и дальнейшего лавинного эффекта.Пока дойдет до КЗ, значения которого удовлетворят твой автомат ― у тебя полквартиры сгорит, а может так и не дойдет, автомат сгорит от пожара быстрее….

ГОСТ Р 50571.14-96705.422 Защита от пожараВо избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО суставкой по дифференциальному току не выше 300 мА.

Рекомендации по выбору и монтажу противопожарного УЗО

По правилам проектирования электроустановок и нормам пожарной безопасности электросеть на входе в квартиру или коттедж должна иметь противопожарное УЗО. Это обычный дифференциальный выключатель, только имеющий более высокое значение тока утечки, нежели классические устройства защиты от поражения электротоком.

При выборе подобного прибора, предназначенного для предотвращения пожара, необходимо соблюсти ряд условий. Его установка также предполагает выполнение специфических требований электромонтажа.

Мельников Сергей 2014 г.

  1. Небольшое предисловие.

Это действительно небольшое предисловие. Пожалуйста, уделите его прочтению 1 минуту своего времени.

Данная книга будет полезна всем читателям. Совершено не важно, какое у вас жилье, новое или старое. Уверяю вас, что к концу книги каждый найдет для себя то, что изо дня в день может угрожать вашей безопасности или безопасности ваших родных и близких.

С развалом СССР, потихоньку начало разваливаться и разрушаться все, что относиться к грамотному и качественному коммунальному хозяйству. Редким счастьем сейчас является хорошая управляющая компания и тем, кто живет под их покровительством, сказочно повезло.

В большинстве своем, данные предприятия представляют собой унылую картину, основным направлением работы которых, являются пустые обещания и бесконечный сбор денег за коммунальные услуги. Стареют дома, подъезды, квартиры, а вмести с ними все, что находиться внутри. Электропроводка, сантехника, штукатурка стен, побелка потолков, подвалы, крыши, чердаки, лифты. Идет время, меняются, жильцы, собственники квартир и домов, а все остальное остается неизменным. Если мы и заботимся о капитальном ремонте, то он чаще всего ограничивается нашей квартирой, а все что остается за ее пределами редко кого интересует. Да и вообще, электрика всегда считалась очень затратной частью капитального ремонта, поэтому, многие старательно обходят этот очень важный пункт стороной. Мы совершенно не представляем себе, какому риску каждый день подвергаем себя и наши семьи.

Владельцем новых квартир и домов, так же есть над чем поразмыслить, так как современное строительство двигается вперед под лозунгом «чем дешевле, тем лучше», вместо, «качественно и надежно».

  1. Электричество в нашей жизни

Все мы живем в то время, когда электричество стало для нас такой же необходимостью как солнце для растений. Оглянитесь вокруг себя, повсюду нас окружают различные электроприборы, где бы мы не находились, на работе, дома, на улице. Они везде и повсюду.

  • бытовые электроприборы — чайник, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновка, посудомоечная машина, обогреватель, вентилятор, кондиционер, варочная панель, духовка, мультиварка, пароварка, йогуртница, тостер, блендер, кухонный комбайн, мясорубка, фен, бритва , фени так далее…
  • мультимедиа — компьютер, ноутбук, планшет, телефон, телевизор, музыкальный центр, проигрыватель CD, DVD дисков и так далее…
  • Освещение — люстра, светильник, бра, настольная лампа, подсветка гарнитура и так далее…

Сложно себе представить нашу жизнь без всех этих вещей, мы стали зависимы от электричества как от воздуха, воды и еды, так как очень привыкли к комфорту.

  1. Стоимость электроэнергии и бытовой техники

С каждым годом стоимость 1 киловатта электроэнергии неуклонно растет и это не очень благоприятно отражается на семейном бюджете каждой российской семьи. Но это еще не все. Все вы слышали о скором вводе в регионах России ограничений по потреблению электроэнергии, которое коснется каждого дома и каждую семью, каждого человека. Давайте разберемся, что же это значит, и как это будет выглядеть?

На каждого человека будет отведено определенное количество потребляемой мощности, сколько то киловатт. Если же мы эту мощность превышаем, то оплата всех последующих Киловатт будет производиться уже по другому, более дорогому тарифу. Разумеется это очень выгодно государству, но невыгодно населению. Мы не привыкли экономить, да и нескоро этому научимся, так как в каждом доме имеется очень солидный арсенал электробытовой и мультимедийной техники. Которая, к слову, только недавно стала боле менее доступной для большей части населения нашей страны. И теперь нас хотят ограничить.

Жизнь ускоряет темп и без помощи бытовой техники и мультимедийной электроники быть в тренде практически невозможно. Поэтому будущие перспективы экономии прельщают не сильно, придется платить больше.

За сколько лет в вашей квартире собралась команда необходимых вам электроприборов? Сколько денег ушло на их покупку? И какими дорогими в итоге они для вас являются. Об этом мы не задумываемся, пока что ни будь вдруг не случиться.

Представьте на секунду, что в один прекрасный день все ваши электроприборы вдруг исчезнут или придут в негодность. Что тогда будет? Владеете ли вы такими финансовыми возможностями, что бы пойти и купить завтра все новое? Нет? А ведь такое может случиться и даже раньше, чем вы можете себе это представить. Почему? Давайте разберемся.

Задумывали ли вы когда-нибудь, о том насколько ваша электропроводка соответствует потребляющим мощностям? Конечно же, нет. Тогда давайте перейдем к следующей главе, где все по порядку разберем.

  1. Насколько выросло потребление электроэнергии

Большая часть жилых домов были построены во времена существования СССР и им уже далеко за 30 лет. Со времен их постройки очень глобально изменился весь мир, появилось огромное количество новой бытовой и медийной техники, различные вариации осветительных элементов. Нужно понимать, что каждое из этих устройств имеет свою электрическую мощность, которая необходима для его работы.

Давайте посмотрим, что было, когда эти дома задумывались и проектировались, и что стало сейчас, когда они находиться на пике своей эксплуатации.

В те далекие времена, когда проектировалась и строилась большая часть наших домов, потребление электроэнергии ограничивалось всего двумя, тремя электроприборами, которые имелись в арсенале каждой семьи. Как правило, это были – телевизор и холодильник, очень редко пылесос и еще реже стиральная машинка. Из освещения, два — три светильника и одна люстра. Вся бытовая техника была в единичном экземпляре, и обладала очень малым аппетитом потребления электроэнергии. Суммарная мощность всего этого оборудования составляла всего на всего 2-2,5 Киловатта или 2000-2500 Ватт. Если сравнивать с современным оборудованием, то примерно столько потребляет один электрочайник.

Расчетный запас мощности, отведенный на одну квартиру, составлял 3 Киловатта или 3000 Ватт. А представьте, какая цифра получиться, если посчитать мощность всего оборудования, которое сегодня несет службу в наших домах. Возьмем, к примеру, стандартный набор бытового и медийного электрооборудования средней Российской семьи:

  • холодильник — 120 Вт (средняя мощность компрессора)
  • стиральная машина — в среднем около 2000 Вт
  • пылесос — 1500 Вт
  • микроволновая печь – 1800 Вт
  • чайник – 1500 Вт
  • утюг – 1500 Вт
  • пару телевизоров — 100 Вт (с ЖК экраном)
  • компьютер, системный блок – 750 Вт + монитор — 40 Вт (ЖК экран)
  • обогрегреватель – 1500 Вт
  • кондиционер – 1500 Вт
  • два мобильных телефона — 2 Вт

Итого: 12 312 Вт или 12,3 кВт.

А теперь сравним цифры.

Насколько рассчитана электропроводка проектом строительства — 3 кВт и потребление сейчас — 12,3 кВт. По-моему все очевидно, 12,3 > 3, причем в четыре раза. Получается, что мы эксплуатируем свою электропроводку, в мягко говоря, очень сильно непредназначенном для нее режиме.

  1. Срок годности электропроводки

Как бы странно это не звучало, но и у электропроводки тоже есть свой срок годности. Правильнее его будет назвать сроком эксплуатации. Каждый элемент проводки, начиная с провода и заканчивая розеткой, имеет свои ограничения по мощности и сроку эксплуатации. Разберемся в этом вопросе более детально.

Провод. Состоит из изоляционного слоя и токопроводящей жилы. Как же он может износиться, он же в стене под штукатуркой? Существует такое понятие как усталость металла. С течением времени металл теряет свои первоначальные свойства, он становиться более рыхлым, ломким и уже не может в полном объеме выдерживать возлагаемые на него нагрузки. Поэтому, пожилую электропроводку нужно беречь и не нагружать работой. А что мы с ней делаем сейчас, вспомните про 13 кВт, в предыдущей главе. Это своего рода старенькая бабушка, которая уже физически не может выполнять те действия, которые с легкостью могла выполнять в дни соей бурной молодости. Для аналогии с проводкой, мы каждый день заставляем эту старую бабушку поднимать на 5 этаж по 20 мешков картошки, весом по 50 кг каждый. Как думаете, на сколько ее хватит?

Изоляция провода, так же имеет свой срок эксплуатации. Как правило, в проводах, применяемых для внутренней электропроводки, она изготавливается из поливинилхлоридной композиции, которая не терпит высоких температур и разрушается под воздействием ультрафиолета. В нашем случае изоляция стареет в основном из-за высоких температур, еще раз вспомним про нагрузку 13 кВт.

Каков же все-таки срок эксплуатации провода?

На медный провод, с одним слоем изоляции, а именно такие провода в основном применялись в строительстве до 1996 года, гарантия завода изготовителя в среднем составляет 20-25 лет, на алюминиевый 10-15 лет. При правильной эксплуатации медный провод может прослужить 30-35 лет, у алюминиевого 20 лет предел. С течением времени электропроводка помимо естественного старения, подвергается различным перегрузкам, это может быть превышение мощности или короткое замыкание. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает в сотни раз, провод очень сильно нагревается, превышая допустимый нагрев, и так, раз за разом, происходит постепенное разрушение изоляции. Насколько изоляция пострадает за один сеанс короткого замыкания, напрямую зависит от защитных устройств, которые предназначены в первую очередь для сохранения работоспособности проводки в экстренных ситуациях. Эти устройства располагаются в этажных щитках, рядом со счетчиками электроэнергии. К защитным устройствам 70-80 годов относятся предохранители с плавкими вставками, так называемые «пробки». Они выполняют функцию защиты провода от высоких температур, возникающих при коротком замыкании. Скорость срабатывания зависит от толщины калиброванной медной проволки, которая находиться внутри пробки. Чем тоньше проволка, тем быстрее срабатывание и тем меньше разрушается проводка. Именно поэтому, каждый предохранитель снабжен маркировкой обозначающей толщину этой проволки, которая измеряется током срабатывания. Например, пробка с номиналом срабатывания 6А, сработает, перегорит, разорвав цепь подачи тока в вашу квартиру, при протекании по ней тока в 6 Ампер – это примерно 1кВт.

А что мы делаем, когда без конца выбивают пробки, ставим пробки номиналом побольше. Вместо 6А, во многих домах стоят пробки на 25А. Чтобы сработала такая вставка, ей нужно уже не 1кВт, а целых 5. А ведь проводка рассчитывалась всего на 3 кВт.

Как же происходит такая абсурдная замена пробок с 6А на 25 А? Очень просто. Это происходит примерно так. Пропадает свет. Мы вызываем электрика из ЖЭУ. Он диагностировав причину отсутствия света, вам рассказывает о существовании в электрощитке «пробок». Но так как коммунальные службы зачастую бедствуют, и не выделяет электрикам эти пробки, они их ремонтируют. Чего делать категорически нельзя! Этот ремонт выглядит примерно так, поверх рабочих элементов пробки устанавливаются так называемые «жучки», это кусок любой подручной проволки, которым они заменяют специально откалиброванную медную нить, изготовленную заводом изготовителем и рассчитанную на определенный ток срабатывания. На какой ток будет срабатывать пробка теперь не известно.

Видя всю эту картину, жильцы делают самостоятельные запасы пробок на следующий раз, вдруг еще раз перегорят. Но придя в магазин, нас ставит в тупик вопрос продавца электротоваров, «на какой ток срабатывания вам нужна пробка, на сколько Ампер?». Электрик из ЖЭУ вам не сказал, а сами вы не знаете. Помявшись, вы берете то, что рекомендует вам продавец, пробки на 16 или 25 Ампер. Продавцу все равно, что вам продавать, зачастую они продают то, что дороже, а не то, что вам нужно. К тому же конкретно вашей ситуации он не знает, ведь что бы рекомендовать такие вещи нужно знать сечение провода, материал из которого он изготовлен, возраст и состояние электропроводки. Вот такая история, рано или поздно, повторяется практически во всех квартирах нашей страны и могла бы произойти и свами, если бы вы не прочитали об этом в этой книге.

К слову, вся электропроводка, проектированная и монтированная в период с 70 до середины 90 годов, выполнялась в большинстве своем, из алюминиевого провода.

Не многие знают, но износу подвержено все, даже розетки и выключатели. Например, выключатель рассчитан заводом изготовителем на определенное количество включений и выключений. Когда кончается лимит, механизм изношен и подлежит замене. Изнашивается в первую очередь подвижная контактная группа, прижим которой обеспечивает маленькая пружинка внутри механизма. Со временем она ослабевает и подвижный контакт уже нет так плотно взаимодействует с неподвижными, образовавшийся зазор вызывает искрение при каждом включении и ли выключении или просто не всегда срабатывает. К чему это может привести? К быстрому перегоранию лампочек, к преждевременному выходу из строя понижающего трансформатора, которые так часто сейчас применяться в современны х люстрах, к пожару.

По розеткам ситуация аналогичная, прижим контактных клемм к вилке становиться не плотным и вилка начинает болтаться в розетке. К чему это может привести? В лучшем случае к порче электрооборудования, которое воткнуто в розетку, из-за плохого контакта будут происходить микро сбои в работе и оно преждевременно выйдет из строя. В худшем случае пожар. И это мы еще не поговорили о распределительных коробках. В следствии износа провода, с течением времени, контакт ослабевает и начинает греться. К чему это может привести? Думаю понятно без лишних комментариев.

  1. Старая проводка на пределе

Стоит ли еще подробнее рассказывать о том, чем грозит такая жесткая эксплуатация электропроводки и ее несвоевременная замена. Я думаю, нет. Мы убиваем старую электропроводку, даже не подозревая об этом.

Зимний период времени по статистике МЧС самый пожароопасный и основной причиной возгорания является электропроводка.

Мы не уделяем должного внимания данному вопросу из-за полной неграмотности в данной тематике. В школе нам про это никто не говорил и не рассказывал, да тогда в этом еще не было необходимости. А сейчас, когда эта необходимость настала, рассказать некому. По телевизору одни сериалы про ментов, воров и убийц, а реальные электрики без денег палец об палец не ударят, что уж говорить о разъяснительных работах с населением. Вот и получается, что все мы учимся только тогда, когда что-то с нами случается. Мы же, как думаем, со мной этого никогда не случиться, это Коляну и Люське не повезло, а нам повезет.

Помните о том, что в нашей стране не знание, не освобождает от ответственности. А ответственность эта может наступить очень неожиданно. О чем я? Объясню.

Простой пример, допустим (не дай бог конечно) в вашем доме или квартире произошел пожар. Вам повезло и вы остались живы, а все ваше имущество деньги и документы, мебель, бытовая техника – все, что годами наживалось, сгорело дотла. Вы думаете что ваши неприятности на этом кончились? Нет. Доблестные пожарные, разумеется потушат вашу квартиру, но производя сою работу они выливают столько воды, что этого хватает на то, чтоб затопить все квартиры с 5 по 1 этаж.

Итак, в итоге пострадали вы, ваши соседи, что дальше. У кого из вас квартира застрахована от подобных случаев? У 5% из 100 или у тех, кто имеет подобный плачевный опыт или ипотечный кредит.

90%, что пожарные посчитают причиной возникновения пожара неисправную электропроводку. Раз пожар был в вашей квартире из-за вашей проводки, то виноватым в пожаре соседи посчитают вас. Имущество их квартир безвозвратно испорчено — новый ремонт, дорогущая мебель, бытовая техника все залито водой. Логично, что они захотят с кого ни будь потребовать возместить причинённый им материальный ущерб. Спрашивать будут явно не с пожарных. Так что делайте выводы.

Похоже на кошмарный сон, не правда ли? А ведь всего этого можно было избежать.

  1. Все может измениться в один день — перенапряжение

Но это еще не все страхи и кошмары, подстерегающие вашу квартиру и имущество. Помните название книги, ТЫ БУДЕШЬ В ШОКЕ! Эта ситуация может произойти в любом доме и здесь уже неважно какая у вас проводка старая или новая.

Мало кто задумывается о том, как происходит электроснабжение наших квартир и домов и о том, как электричество распределяется по дому, по этажам, квартирам и как попадает в наши любимые электроприборы. Пока все стабильно работает и функционирует, узнавать об этом нет никакой необходимости. Но нужно понимать, что все электроприборы, проживающие в наших домах, имеют заданные заводом изготовителем определенные требования необходимые для их стабильной и долгой работы. Все эти требования прописаны в паспорте оборудования и инструкции по эксплуатации. Но признаемся себе честно, кто и когда читал эти документы. В лучшем случае, при покупке какой либо техники, мы бегло пролистываем несколько страниц и как только узнаем основные обозначения кнопок и краткое описание функций навсегда убираем эти документы в дальний ящик.

Все меняется лишь тогда, когда вдруг наш любимый и нужный прибор по какой либо причине отказывается выполнять свои функции. Возникает моментальный дискомфорт, нарушается привычный ритм жизни и только тогда мы начинаем разбираться в вопросах поломки и неисправности электроприбора. Этот вопрос без серьезных финансовых затрат возможно решить в сервисном центре по обслуживанию и ремонту бытовых электроприборов. Напомню, что этот дискомфорт возник из-за неисправности всего лишь одного электроприбора.

Но может случиться и по другому.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что возможно потерять ВСЮ нажитую честным трудом электробытовую технику и приборы всего за несколько минут. И что это так же реально, как и проснувшись рано утром обнаружить в своем туалете пригоревшую лампочку. Я думаю, что не задумывались.

Данное событие называется перенапряжением. Что же это такое, и что во время него происходит? На участке электросети, от питающей электрораспределительной понижающей подстанции до вашего счетчика отгорает всего один провод – нулевой. В секунду начинается процесс бесконтрольного хаотичного гуляния тока по проводам и квартирам. От кого то он уйдет совсем и напряжение упадет до 60-80 Вольт. А к кому то придёт, причем весь, даже тот, который от кого то ушел. И у тех, к кому он придет, очень не повезет, так как вместо положенный 220 Вольт во всех розетках окажется 380 Вольт. И вот тогда прощайте лампочки и бытовая техника. Все, что подключено к электросети задымиться и выйдет из строя. И вот тогда, ремонт техники, которая еще будет подлежать ремонту обойдется ой, как дорого. А все остальное придётся выкинуть и купить новое.

  1. Можно ли избежать возникновение пожара из-за старой электропроводки

Защитить старую электропроводку от пожара практически не представляется возможным. Рано или поздно, что то обязательно случиться. Но вот уменьшить вероятность плохого развития сценария попробовать можно. Для этого необходимо:

  • узнать сечение провода и материал, которым выполнена электропроводка (как правило, это 2,5 квадрата алюминия, до 93 года включительно, а дальше пошло постепенное введение самого дешёвого медного провода)
  • посмотреть, на какую нагрузку рассчитан провод заводом изготовителем (2,5 квадрата меди на 21-25 Ампер – 5 Киловатт, 2,5 квадрата алюминия 18 Ампер – 3 Киловатта)
  • занизить устройство защиты провода для меди в 1,5-2 раза (например, при сечении жилы провода 2,5 квадрата рассчитанная защита равна 25 Амперам, ставим на 16). Для алюминия в 2,5-3 раза ( при сечении провода 2,5 квадрата расчетная защита равна 16 Амперам — ставим на 6 Ампер)
  • заменить все неисправные или частично неисправные элементы проводки – розетки, выключатели, люстры, светильники, электросчетчик

Это самый простой и доступный способ, но он не решает проблему , а всего лишь уменьшает вероятность ее возникновения.

  1. Как защититься от перенапряжения

Защититься от перенапряжения вероятно всего лишь двумя способами.

  • Сделать заземление, причем то которое сделано правильно и будет работать, как положено
  • Помимо основных средств защиты, установить дополнительное устройство ограничивающее напряжение
  • Теме защиты бытовой техники и электроники от перенапряжения и скачков напряжения в электрической сети будет посвящен отдельный материал. Данный вопрос требует детального подхода для грамотного описания его решения.

Единственно правильный вариант решения вашей проблемы

Мы разобрали основной вариант защиты старой электропроводки, который уменьшает вероятность происшествия чрезвычайной ситуации, но не решает этот вопрос в корне. Давайте разберемся, каково же основное решение данной проблемы.

Решение одно – замена электропроводки и грамотно подобранная защита.

Сейчас в головах многих промелькнула мысль разочарования, так как данный метод являться очень пыльным, финансово затратным и возможен только при проведении капитального ремонта квартиры или дома. Да, действительно, лучше производить замену проводки одним заходом, везде и сразу.

Но есть вариант и частичной, поэтапной замены. Ведь все мы рано или поздно делаем косметический ремонт свое жилья, меняем обои, красим потолки, меняем окна. При очередном проведении данного мероприятия к списку дел добавляем замену электропроводки. Причем легко и просто. Делаем ремонт в детской, поменяли электрику, делаем через год в зале или на кухне, то же меняем. Таким образом, постепенно будет обновлена электрика во всей квартире. Каким образом это сделать, вы узнаете из материалов тренинг центра «Электрика в квартире и доме Своими Руками». Если вы читаете эту книгу значит, вам небезразлична безопасность вашего дома, наши уроки и руководства помогут вам жить, не подвергая опасности ваш дом и семью из-за проблем с электрикой.

Не откладывайте решение в долгий ящик, помните, от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких.

Мельников Сергей

Противопожарное УЗО

  • Услуги электрика
  • Online калькуляторы
  • Тесты
  • Контакты
  • Интересное
Школа электрика

В процессе эксплуатации электрических сетей иногда возникает токовая утечка с высоким значением, способная вызвать возгорание и привести к пожару. Среди защитных мероприятий, на первом месте стоит противопожарное УЗО, которое относится к наиболее эффективным устройствам. Эти устройства имеют большое номинальное значение, они не могут защитить человека от поражения электрическим током. В связи с этим приходится создавать двухуровневую систему дифференциальной защиты, где кроме противопожарного, используется и обычное УЗО, выполняющее свои прямые функции.

Номиналы противопожарного УЗО

Применение противопожарных УЗО вызвано в первую очередь необходимостью защиты самого объекта от токов утечки, возникающих практически во всех системах электроснабжения. В таких случаях сумма токов существенно превышает значение, безопасное для людей. Если вместо противопожарного УЗО использовать приборы с более низкими номиналами токов утечки, электропитание будет постоянно отключаться из-за срабатываний.

Избежать подобной ситуации помогает использование специального противопожарного устройство защитного отключения с большим номиналом, за которым на каждую линию устанавливаются защитные устройства с меньшими номиналами. Получается двухступенчатая система, обеспечивающая полную электробезопасность.

К противопожарным относятся УЗО с номинальными токами 100 и 300 мА. Данные значения никак не связаны с рабочим током и количеством полюсов в том или ином устройстве. Теоретически, рабочий ток таких УЗО начинается с 16А, однако на практике данный параметр начинается от 40А. Таким образом, наиболее широкое распространение получили приборы с рабочими токами 40-100мА, 63-100мА, 63-300мА, 100-300мА. Выбор УЗО не ограничивается этими рамками и при необходимости может использоваться наиболее подходящий номинал, с любым количеством полюсов.

Подключение противопожарного УЗО

Для подключения противопожарных защитных устройств чаще всего используется двухуровневая система дифференциальной защиты. С целью повышения безопасности иногда применяется трехуровневое подключение.

В двухуровневой системе УЗО подключаются последовательно, в том числе противопожарное устройство располагается в сторону источника питания, а универсальные УЗО на 10 мА устанавливаются ближе к защищаемой линии, то есть, к потребителю.

В трехуровневой схеме дифференциальной защиты три УЗО подключаются последовательно. Каждый последующий прибор имеет меньший ток утечки, при котором наступает срабатывание. Получается так называемая каскадная защита, обеспечивающая максимальную электробезопасность объекта и практически исключающая ложные отключения. Даже если происходит рабочее срабатывание УЗО, наступает отключение не всей системы электропитания, а лишь той проводки, где наблюдалась утечка тока. Другие линии продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая поступление электричества к неаварийным участкам и ветвям электроснабжения.

Противопожарная функция УЗО

Данные устройства получили свое название, исходя из функций защиты объектов от возгорания, а не людей от поражения электротоком. Особенно актуально противопожарное УЗО для деревянного дома, обладающего высокой степенью пожарной опасности. Для выполнения своего целевого назначения, у этих приборов установлен высокий порог срабатывания, составляющий 100, 300 и даже 500 мА.

Такие токи утечки, вызывающие срабатывание противопожарного УЗО, представляют смертельную опасность для человека. Поэтому они и не используются для защиты людей, а предназначены для предупреждения пожаров, которые могут возникнуть под действием значительных токов утечки.

Так, например, напряжение 220В и ток утечки 500мА создают условия для выделения тепла, равного тепловыделению обычной газовой зажигалки. Этого вполне достаточно, чтобы воспламенить материалы в районе точки утечки. Защита обеспечивается противопожарным устройством защитного отключения, отличающимся от обычных УЗО лишь высоким номиналом и ничем более.

Светодиодная или люминесцентная лампа…
Садовые светильники на солнечных бата…
Расчет электрических цепей
Как пользоваться мультиметром

Автоматы, УЗО, Диф: советы по выбору, схемы подключения

F.A.Q. по Устройствам Защитного Отключения. Самые часто задаваемые вопросы по узо.

Электромонтажник Щитки и автоматы 12050 В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы. В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы.

В этой статье мы ответим на часто задаваемые вопросы наших читателей, связанные с устройствами защитного отключения. Не оставим никаких узких моментов и недопониманий.

Почитал статьи, но не понял, физически размер УЗО связан с качеством его работы? У меня просто УЗО одномодульный.

Физически принципы работы УЗО не связаны с размерами. Тем более что размер – это стандарт. Вероятнее всего у Вас УЗО электронное . Электроника имеет малые размеры, а один модуль: это стандарт, плюс механика отключения, без которой никак. С другой стороны автомат защиты, как правило, тоже одномодульный, но большинство имеет и электрический и тепловой контуры. При устойчивых параметрах сети такие УЗО хорошо выполняют свои задачи.

У меня несколько дней УЗО щёлкало, но не выключалось. Щиток внутри квартиры. Ничего не делала, но сейчас не щёлкает и всё работает. Что это может быть?

В таких случаях обязательно нужно фиксировать включения всех приборов и лампочек. Проблема в конкретном приборе. В практике была ситуация, когда неплотно была вставлена в розетку вилка кофеварки и при её включении УЗО некоторое время «думало» отключать или нет. Если время срабатывания УЗО меньше времени проблемы, то отключения не будет, но щелчок действительно можно услышать.

У меня в квартире стоит дифавтомат. Прочитал, что для ванной нужно ставить отдельное УЗО, но не понял зачем?

Отдельно УЗО ставить нужно только в том случае, если дифавтомат «грубый». То есть большой ток утечки и время отключения. Как правило, для квартир выбираются чувствительные дифавтоматы, в таком случае дополнительное УЗО не нужно.

Если дифавтомат это, по сути, УЗО и автомат в одном корпусе, то у них выключатель тока один, или разные?

Выключатель один. Это механический контакт, прерывающий питание. Но команду на отключение дают два независимых контура – как УЗО в случае реагирования на ток утечки, как автомат – на токи и перегрузки. Клавиша включения в любом случае будет одна.

Не понял, почему УЗО сгорает если КЗ? Это ведь защитный автомат?

УЗО отслеживает изменения магнитных полей, сравнивая их с заданными. Строго говоря, КЗ не изменит «конфигурацию» магнитных полей, но значительно повысит силу тока, что приведёт к перегреву УЗО и выходу из строя. УЗО не предназначены для отслеживания силы тока и перегрузок. Их задача именно отслеживать неправильные изменения этих параметров. Для этого и ставят в пару к УЗО обычный автомат защиты .

Купил участок и бытовку пока поставил. Свет подключил. Надо ли ставить УЗО? Я там не живу, просто осваиваю пока дачу.

Очевидно, что при этом освоении Вы электричество подвели для использования инструментов и приборов. УЗО защитит Вас от удара током при использовании инструмента на свежем воздухе, если конечно оно будет в сети. Купите дифавтомат и поставьте его как входной. Потом переставите в дом.

У меня нет УЗО, да и поставить его некуда. Места в щитке нет. Может, посоветуете какой-нибудь аппарат, чтобы не в щиток поставить, а рядом?

Рядом не получится, хотя такие устройства и есть. Нужны подробности о Вашем щитке , но рекомендация проста. Один из автоматов можно заменить одномодульным УЗО, включив его с другим автоматом, который обслуживает кухню или санузел. При этом количество автоматов в щитке изменится, какой-то автомат придётся нагрузить чуть больше. Повторимся, конкретные рекомендации можно дать, только посмотрев на Ваш щиток.

Вы говорите, что УЗО обязательно надо, а я статью читал вашу про баню там маленький щиток и никакого УЗО там нет!

Правильнее такие вопросы задавать в комментариях под статьёй, а не через форму вопрос – ответ, они могут быть интересны читателям именно той статьи. В рассматриваемом примере баня подключена от дома, через УЗО (даже два), которые стоят в главном силовом щите. При таком подключении нужды в ещё одном УЗО просто нет.

У меня такая ситуация. УЗО стояло, потом сделали отдельную линию к стиральной машинке. Но при включении (когда машинка греет воду) УЗО отключается. Стираю ночью теперь, но всё равно иногда вырубает. Что посоветуете?

Побольше бы подробностей конечно, но в целом, скорее всего подключение машинки привело к ситуации, когда суммарный ток утечки приборов в квартире превысил пороговые 40-60% отключающего тока утечки самого УЗО. Вероятно, нужно будет заменить УЗО, подобрав правильную характеристику. Попробуйте включить машинку, предварительно выключив все приборы. Если УЗО при этом не отключилось, включайте последовательно свет в комнатах и приборы. Когда УЗО отключится, получите примерный процент увеличения мощности УЗО. Со списком нагрузок, которые отключают УЗО и характеристиками того, что у Вас стоит, идите в магазин. Любой грамотный продавец порекомендует Вам правильный прибор.

Такое дело. Сгорел автомат, который у УЗО стоял. Сменил на такой же, только другой марки. УЗО стал часто отключаться. Нового ничего не включал, автомат точно такой же, щиток однофазный. Что это может быть?

Это сложный вопрос. Первое что приходит в голову – новый защитный автомат бракованный и имеет высокий ток утечки при полностью рабочем функционале во всём остальном. Попробуйте поменять местами этот автомат с любым другим. Если Вы это уже делали, то проблема может быть в фазе. Если после замены проблема пропала – купите новый, а этот выкиньте. Энергетики часто их меняют, не ставя в известность пользователей, тогда проблема глубже, чем замена автомата. Здесь понадобится электрик, который обслуживает Ваш участок. Смело жалуйтесь, он обязан проверить щиток и правильность питания в случае обращения (бесплатно кстати). Ещё одной проблемой может быть провод, которым подключён новый автомат. Возможно, провода старые и изоляция изношена. При замене электротехнических устройств (автоматы не исключение) желательно заменять и соединительные провода.

Почему вы не говорите, какие УЗО лучше? Ясно же что разные производители делают их по-разному. Я так понял АВВ это круто. Сказали бы честно – 1,2,3 и т.д. Вы же разбираетесь, так скажите, какие надо покупать.

Наш сайт это не судья. Скорее арбитр, который выставляет оценки. И, конечно, не истина в последней инстанции. Если Вы внимательно читали статьи и решили что ABB – это круто, то на фотографиях заметите рядом изделия Legrand, гребенки Schneider Electric, кабеля российского производства ПВКВ, РКГМ, и китайские шины нейтральных кабелей и заземления. В конкретном случае ABB был выбран как основа стандарта электропроводки и оснащения дома. Именно как основа. Которая была оснащена наиболее правильными (с точки зрения электрика) дополнительными устройствами. Поверьте нам, бренд, марка, при выборе правильного изделия не имели никакого значения. Просто на момент монтажа этой домашней энергосистемы ABB предлагал хорошую цену. Поэтому ранжира «кто круче» не будет, самое крутое устройство на своём месте может быть произведено любым приличным производителем.

УЗО коротит квартиру. Оторвал нейтраль, всё равно коротит. Отключаю фазу – света нет. Почему оно без нейтрали работает?

Очевидно, что у Вас УЗО класса А. Эти устройства способны продолжать работу даже при «обрыве нейтрали». То есть такие устройства способны работать автономно, продолжая выполнять функцию защиты сети. При отключении фазы Вы моделируете «срабатывание УЗО». Непонятно что значит «коротит квартиру», видимо происходят частые отключения. Если так, то Вы неверно выбрали УЗО. Если это что-то другое, уточните, пожалуйста, что значит «коротит квартиру».

Вы говорите, что автомат защиты надо ставить после УЗО. А смысл? Его же надо ставить перед УЗО, если он для защиты? Если ставить после, то пока автомат выключится, УЗО сгорит уже.

Как говорил классик, «если других вопросов больше нет, спасибо за этот вопрос» (с). А почему Вы считаете, что есть разница в месте установки автомата защиты ДО или ПОСЛЕ УЗО ? Рассмотрим три варианта подключения. Последовательное. Автомат до УЗО (1) после УЗО (2) и включённый параллельно (3). В случае 3, автомат имеющий «нулевое сопротивление» станет дорогой для тока, поскольку дифференциальный трансформатор УЗО имеет сопротивление. Пусть небольшое сопротивление, но имеет, а ток не любит сложных путей и пойдёт «в обход», через автомат. То есть УЗО при таком подключении будет не замечено токами системы, а значит, просто не будет работать. Теперь вариант 1. Автомат не имея сопротивления, отслеживает перегрузки и скачки силы тока в цепи, и для него УЗО это просто ещё один прибор. При аварийной ситуации он отключает питание, хотя УЗО ничего не заметил. Отличная схема. Теперь посмотрим, что будет в ситуации 2. В данном случае УЗО выступает как реостат Реомюра (внутри трансформатор), начиная нагреваться при резком нарастании силы тока. Но автомат, который стоит после УЗО реагирует на изменение силы тока и обесточивает цепь. До того, как УЗО перегреется. Учитывая, что УЗО не меняет токовые характеристики, время реакции автомата в обоих случаях будет примерно одинаковым. Поэтому Ваш вопрос становится академическим – что лучше, спереди или сзади. Наше мнение – сзади. Дело в том, что при совсем гиблой ситуации УЗО может просто сгореть и отключить питание до того, как автомат сообразит, что пора отключить питание. Это своего рода «слабое звено» в защите, поэтому его стоит разместить перед более сильным звеном. Но технически, положение автомата незначительно отразится на уровне защиты Вашей энергосистемы.

Эти ваши УЗО бешенных денег стоят. У меня нет, и ни разу током не шарахнуло. Если умный, то лишние траты не нужны.

Бешенные деньги – это цена обычного автомата 185 рублей и УЗО 350 рублей. Мы просто взяли первое попавшееся объявление о продаже в сети. Естественно мы точно знаем, что Вас током не шарахнет, поскольку Вы понимаете, что такое электричество. Но, прежде чем закрыть нашу страницу, подумайте о детях. Если Ваши дети уже взрослые, подумайте о внуках. Если у Вас нет детей, подумайте о гостях с детьми. Вы, может быть, и будете непрестанно бдеть, чтобы они не полезли в розетку, но уверяем Вас, УЗО сделает это лучше. УЗО никогда не спит, непрерывно взвешивая ситуацию на своих весах.

Какой смысл в УЗО, если у меня дифавтомат стоит на сороковник. Главное его правильно настроить! Чушь это все!

Извините за наше невежество, мы не знали что дифавтомат можно «настроить». Конечно, если Вы правильно настроили свой дифавтомат, то УЗО Вам ни к чему. Но хотелось бы попросить Вас рассказать как правильно «настраивать» дифференциальные автоматы переменного тока.

УЗО не отключилось, а сгорело. Напряжение село, а потом скакнуло. Свет вырубился, но потому, что УЗО именно расплавилось. Остальные автоматы целы. Что могло произойти?

Хотелось бы подробнее о данном ЧП. Это не рекомендация, попытка оценить ситуацию. Видимо проседание напряжения привело к тому, что автоматы защиты перестали контролировать токи (силы токов упали), но при этом нагрузка в сети продолжала работать, причём с перебоями (не те параметры напряжения). В такой ситуации УЗО вынуждено было, не отключая питания (параметры оставались синхронизированными), снижать «планку» взвешивания сети. Проще говоря, трансформатор замедлился, а когда напряжение мгновенно скакнуло, не успел среагировать, и сгорели обмотки. После этого другие скачки напряжения имели дело уже не с УЗО, а с оплавленным сопротивлением. Вероятно, отключение питание было сделано вводным автоматом. Мы были бы благодарны за фотографии сгоревшего УЗО, или за координаты, где его можно забрать для исследования.

Поставил УЗО, стали мигать лампочки. Лампы энергосберегающие. Отключаю УЗО всё нормально. В чем причина?

Причина не в УЗО, а в общей схеме энергосети. УЗО имеет внутри себя трансформатор, при определённых условиях оно способно «обрезать» токи, что и приводит к визуально заметному «миганию» энергосберегающих ламп. Эти лампы ( люминесцентные ) вообще чувствительны к параметрам сети, которые и контролирует УЗО. Само УЗО ни при чём, возможно в Вашей сети есть диммеры на тиристорах , которые значительно меняют параметры токов при снижении освещённости. Если они в контуре с энергосберегающими лампами, то эти лампы стоит заменить другими.

Про УЗО всё понятно, только непонятно что такое ток утечки? Не могли бы пояснить без заумных слов?

Давайте попробуем аналогию. Представьте садовый шланг для полива, которым поливаете грядку. В шланге возникла маленькая дырочка. Вы не чувствуете изменения напора, продолжаете поливать. УЗО в это время ходит вдоль шланга и его осматривает постоянно. Оно то и заметит дырочку, после чего перекроет воду. Тогда Вы заметите, что напора нет. Сразу рекомендация – не включайте воду, пока сами не осмотрите шланг, дырочка появилась по какой-то причине. Так вот ток утечки – это соотношение расхода воды через полив к воде, которая фонтанирует из нештатной дырочки. Технически не дырявых шлангов нет, дырочек много, но пока они маленькие и воды там расходуется немного, УЗО будет это игнорировать. Так понятнее, что такое токи утечки?

Купил водогрей в душ. Если я ставлю дифавтомат или УЗО надо ли ставить ещё и автомат защиты? Проблема в том, что длина провода туда примерно 60 метров. Хотел просто туда завести питание. Вариант летний и мастерить там щиток неохота. Или всё-таки надо?

Тут на самом деле три вопроса. Первое, длина провода для работы УЗО значения не имеет, если токи утечки этой линии в допустимых рамках, а судя по вопросу, это отдельная линия. Хорошо бы Вы указали мощность водогрея и тип (проточный, накопительный), но исходим из летнего варианта проточный 5 киловатт. Второе, для такой линии и нагрузки рассматриваем медный провод, 3-х жильный, сечением больше 2,5! Тогда можно поставить дифавтомат 32Ампера, с утечкой 0,03 А. (32/0,03). Для накопительного водогрея параметры могут быть ниже, и, кстати, накопительный будет расходовать меньше энергии. И третье – щиток конечно отдельный не нужен, но вопрос ещё одного защитного автомата хороший. Мы бы посоветовали его поставить непосредственно около водогрея. Это необязательно, но если взять автомат с рабочим диапазоном минус 40 градусов, он отлично перезимует и не раз. Да и электропроводка в ванной вообще отдельный вопрос.

Я наткнулся на то, что надо устанавливать УЗО и противопожарное УЗО. Вы в статьях ничего про такое отличие не написали! Но, наверное, разница есть?

Действительно разница есть. Но мы рассматриваем бытовые энергосистемы, а УЗО, которое не защищает от поражения током, но спасает от замыканий и пожаров применяется в промышленности. Согласитесь, ставить два УЗО в щиток, одно из которых дублирует функции другого в более узком диапазоне, несколько затратное дело. По этой причине УЗО с узким диапазоном защиты мы рассматривать не стали.

5 +10

Похожие


  • Зачем нужны однофазные и трехфазные автоматы?

    Перед тем, как разбираться, чем однофазный автоматический выключатель отличается от много…

  • Маркировка автоматических выключателей. Как выбрать автомат?

    Главной проблемой первооткрывателей, которые прибывали в новые земли и пытались понять, ч…

  • Зачем нужен двухполюсный и трехполюсный автоматический выключатель?

    Если спросить любого покупателя в магазине, который внимательно осматривает двухполюсный …

  • Номиналы автоматических выключателей

    Тема автоматов не оставила равнодушными читателей, и основная часть вопросов оказалась по…

  • Устройство и проверка автоматических выключателей

    После обсуждения многочисленных вопросов по темам устройства автоматических выключателей …

Полезен ли Вам наш проект?

Нет, однозначно нет
Полезен, вы делаете мир лучше
Скорее полезен, чем нет

Противопожарное УЗО: до или после счетчика.

Уважаемые профи! Приходил электрик из УК, внес лепту в монтаж щитка. Внесите ясность, пожалуйста, противопожарное УЗО 63А* 300 мА должно быть установлено до счетчика или после ? Счетчик в квартирном щитке . Если до счетчика и в квартирном щитке — на УЗО должна быть пломба? Если УЗО противопожарное поставить после щитка , то оно не защищает счетчик и ввод? так куда его ставить? Помогите разобраться. Спасибо.

Спрашивает Алла 3 years, 11 months назад Вы заказчик? Добавьте заказ и узнайте стоимость ремонта от нескольких независимых исполнителей. Добавить заказ Бесплатно Или мастер? Предложите свои услуги любому заказчику и работайте напрямую. Получить заказы Без комиссии Ответы Пупкин Вася 3 years, 11 months назад

УЗО ставить до счётчика, соответственно доступ к его клеммам должен быть закрыт, если этого хочет УК.

Рышков Сергей Евгеньевич 3 years, 11 months назад

УЗО не защищает сеть от короткого замыкания, а защищает человека от поражения эл. током, поэтому ничего страшного если оно будет стоять после счетчика. А для защиты счетчика и ввода у вас стоит автомат в этажном щите.

«СибНефтеСтройЭнерго» 3 years, 11 months назад

С вводного автомата фаза и рабочий ноль заводятся непосредственно к прибору учета (электросчетчику). Далее, после прибора учета, как правило, устанавливается противопожарный УЗО (устройство защитного отключения). Клеммы вводного автомата закрывают и пломбируют (одновременно со счетчиком). Противопожарное УЗО защищает только от значительных токов утечки, которые могут привести к возникновению пожара, а не защиты защиты человека от поражения элек. током. Поддерживаю высказывание Сергея Евгеньевича

иванов иван иванович 3 years, 11 months назад

ставится только после счетчика.предназначено для защиты от утечек тока. ,то есть оно не считок а потребителей тока

Измаилов Руслан Радикович 3 years, 11 months назад

ТОЛЬКО!!! после счетчика!!! УЗО не должен защищать прибор учета.

Кусков Дмитрий 3 years, 11 months назад

Противопожарное УЗО в квартире нафиг не нужно. Но если есть желание поставить, то в этажном щите, после счетчика.

Репин Илья Сергеевич 3 years, 11 months назад

Противопожарное УЗО следует устанавливать в Этажном щите, а если его установить в квартирном щите — то оно уже автоматически перестает быть противопожарным.

«Эксклюзив» 3 years, 11 months назад

В ПУЭ рекомендуется установка противопожарного, но не требуется. Это обусловлено тем, что не у каждого потребителя установлены устройства защитного отключения на групповые линии. Вот и предлагают установку на вводе в этажных щитах УЗО с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Подрядные организации, которые обслуживают внутренние электросети, заинтересованы в увеличении объемов работ, так как это дополнительные деньги и увеличение сметной стоимости. Лично я никогда не устанавливаю пожарное УЗО на вводе, так как считаю это бессмысленным делом, излишняя растрата денег. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

ООО «АКВИС» 3 years, 11 months назад

УЗО защищает от поражения человека, а не счётчик. перед счётчиком устанавливают Автомат и пломбируют. Возможно вы путаете УЗО с Дифавтоматом?

Гануляк Юлиан Лукич 3 years, 10 months назад

Электрику из УК можно рекомендовать для защиты установить УЗО в главный распределительный щит, или перенести туда прибор учета. В квартирном распределительном щите все защитные и другие утройства, устанавливаются после прибора учета.

Христов Никита Александрович 3 years, 10 months назад

Здравствуйте! Установить необходимо после счетчика, пломбы быть на УЗО не должно(Да и поставить ее некуда там).Перед узо не ставится цель-защиты счетчика и вводного автомата, перед УЗО ставится цель-измерить сколько тока пришло и сколько ушло и, в случае если тока пришло больше чем ушло, обесточить участок, за который отвечает УЗО.Данный тип УЗО необходимо ставить после автомата ,который идет после счетчика(И как правило находится в квартире).Обратите внимание, что данное узо не защищает от поражения человека током, необходимо довить в щиток УЗО со срабатыванием в 30мА.

Лапшин Сергей Валентинович 3 years, 10 months назад

Узо требуется ставить после счетчика. Тем более на 63а,оно и будет вводным автоматом. А счетчик защищен автоматом на РЩ. Хотите могу более подробно проконсультироваться? 89818624744

Васюков Андрей Анатольевич 3 years, 9 months назад

после счетчика 100%

Васюков Андрей Анатольевич 3 years, 9 months назад

после счетчика конечно!!

Белкин Владислав Александрович 3 years, 9 months назад

Всё просто как трактор: открываем ПУЭ, пункт 7.1.64 и черным по серому читаем: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИРЫ. Всё, коллеги!!! Всё что ПЕРЕД счетчиком — ЗА пределами квартиры!!! Это прописано в ПУЭ и никак иначе!!!

Вы заказчик? Добавьте заказ и узнайте стоимость ремонта от нескольких независимых исполнителей. Добавить заказ Бесплатно Или мастер? Предложите свои услуги любому заказчику и работайте напрямую. Получить заказы Без комиссии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *