Установка циркуляционного насоса

Содержание

Насос циркуляционный для системы отопления частного дома

Эффективное отопление в нашей стране никак не роскошь, а необходимость. Все чаще стали делать системы закрытого типа с принудительной циркуляцией. Как вариант — совмещенные, которые могут работать и на естественной циркуляции. Для принудительного движения теплоносителя необходим циркуляционный насос для отопления. Как и по каким параметрам его подбирать, разберем ниже.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен в отоплении

Циркуляционным называется насос, который обеспечивает принудительное движение жидкости в системе. В частных домах используется в системах отопления закрытого типа и в водопроводе.

Насос в системе отопления нужен для большей ее эффективности

В отопительных системах с естественной циркуляцией, движение теплоносителя происходит за счет создания перепада давления в высоко поднятых трубах (под потолок или хотя бы на одном уровне с верхушками радиаторов). Быстрого движения в такой системе добиться невозможно, система неуправляема так как скорость изменять нельзя. Регулировать температуру в помещениях почти невозможно. Еще один недостаток: теплоноситель движется медленно, переносит мало тепла. Чтобы в доме было тепло, используют трубы большого диаметра и большое количество радиаторов. В общем, далеко не идеальная система. Плюс ее в энергонезависимости — для работы не требуется электричество.

Установка циркуляционного насоса меняет положение в корне:

  • Можно менять скорость движения теплоносителя, изменяя скорость вращения крыльчатки насоса.
  • Скорость движения теплоносителя ограничивается только возникающими в трубах шумами. Максимально разогнать теплоноситель можно до 1,6 м/с. Это предел бесшумности. При более высокой скорости возникают шумы, что для систем отопления частных домов критично. Но и скорости в 1,6 м/с более чем достаточно. Это почти шесть километров в час. В разы быстрее чем при естественной циркуляции.
  • Так как скорость высокая, трубы можно использовать меньшего диаметра. И располагать их можно вдоль пола, и под полом.

Пример системы с циркуляционным насосом

Недостаток у этого решения один: при отсутствии электроэнергии насос останавливается. Если нет защиты по перегреву, теплоноситель может закипеть, что приведет к разрыву труб и/или теплообменника отопительного котла. Поэтому циркуляционный насос для отопления ставят сразу с источником бесперебойного питания (ИБП). «Бесперебойники» потребляют электричества совсем немного, так что даже небольшой емкости аккумулятора достаточно для продолжительного срока автономной работы.

Виды и особенности применения

Циркуляционные насосы есть двух видов: с сухим и мокрым ротором. Модели с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80-85%), но сильно шумят во время работы. По этой причине, в системах отопления частных домов используются очень редко. Если у вас котельная с хорошей звукоизоляцией, можно поставить и такой. Но циркуляционный насос для отопления с сухим ротором имеет еще ряд недостатков:

  • Требует регулярного обслуживания (раз в полгода надо чистить уплотнение, которое отделяет «мокрую» и «сухую» части устройства).
  • Средний срок эксплуатации — около 3-х лет.

В системах отопления частных домов используются циркуляционные насосы с мокрым ротором

Циркуляционные насосы с мокрым ротором установлены в большинстве систем. Единственный существенный минус — невысокий КПД — порядка 50-55%. Зато плюсов у них много:

  • Не нуждаются в обслуживании.
  • Во время работы почти не шумят.
  • Эксплуатируются 8-10 лет.

Невысокий КПД — это, конечно, не слишком приятно. Но так как перекачивать требуется обычно небольшие объемы, потребление электроэнергии циркуляционным насосом особого урона вашему кошельку не нанесет. Например, Wilo Star RS 25/4-130, потребляет 60 В/ч. Даже если работать он будет в постоянном режиме, потребление в месяц — 43 кВт.

Циркуляционный насос для отопления: расчет параметров

Расчет необходимых характеристик циркуляционного насоса для отопления не слишком сложный. Потребуются базовые знания математики, несколько формул, параметры вашей системы (реальные если система существует, или расчетные, если она в стадии проектирования) и некоторое количество времени. Основные характеристики циркуляционного насоса для отопления — производительность и напор. Их и рассчитаем.

Чтобы выбрать циркуляционный насос в систему отопления, надо знать его параметры

Определяем производительность

Производительность циркуляционного насоса для отопления частного дома зависит от того количества тепла, которое должен перенести теплоноситель. А это, в свою очередь, зависит от теплопотерь здания которые необходимо компенсировать. Итак, получается, что для расчета производительности циркуляционного насоса для системы отопления необходимо знать теплопотери здания (в формуле обозначено Qn).

Если цифра есть — отлично, используете ее. Если ее нет, можно заказать расчет в специализированной организации или измерить реальный показатель при помощи тепловизора. Если эти варианты не подходят, можно примерно определить теплопотери дома ориентируясь на средние нормы. Так, для Средней Полосы России, на отопление одного квадратного метра в среднем требуется 100 Вт/ч тепла. Зная площадь дома, определите требуемое количество тепла.

Формула расчета производительности циркуляционного насоса для отопления частного дома

Есть и еще один вариант: при расчетах можно использовать мощность отопительного оборудования (котла). Это также верно, так как насос должен быть в состоянии перекачать максимальное количество тепла, которое может выдать котел. В противном случае, если его производительности будет недостаточно, во время работы в режиме максимальной теплоотдачи, теплоноситель может закипеть. Расчет будет более правильным, если мощность котла взяли с большим запасом.

В формуле также присутствует ∇t — это разница температур на входе котла между трубопроводами подачи и обратки (насколько остывает теплоноситель, пройдя по всей системе). Зависит от параметров отопления и теплового режима (обычный или низкотемпературный). Обычно находится в диапазоне 10-20 градусов. Если у вас есть эти данные (необходимы при расчете мощности котла, определении количества радиаторов). Если значения нет, берите предполагаемое (если площадь небольшая и дом хорошо утеплен, можно брать 10, если утепление «не очень» или зимы очень холодные, радиаторов много, лучше считать 20, для средних показателей берем 15).

Несколько популярных моделей насосов и их характеристики

Со значением 1,163, вроде все понятно — это удельная теплоемкость теплоносителя. В данном случае — воды. Если в систему будет заливаться антифриз, необходимо подставить значение из его характеристик.

Как видите, рассчитать производительность циркуляционного насоса для отопления несложно. Чтобы было понятнее, приведем пример. Например, подбираем «циркуляционник» для отопления в дом с теплопотерями 25 кВт/ч. Планируется средняя дельта температур — 15°C. Расчет:

  • Подставляем цифры в формулу 25 / 1,163 *15
  • Получаем 25/17,445 = 1,43 м³/ч.

Итак, производительность циркуляционного насоса для этой системы должна быть не ниже 1,43 куб. м /час.

Как рассчитать напор для циркуляционного насоса

Еще одна важная характеристика циркуляционного насоса — гидравлический напор. Что это за характеристика? Она отображает ту величину сопротивления, которую он может преодолеть. Сопротивление каждой системы отопления — это составная величина, которая зависит от ее протяженности и компонентов, из которых она состоит. Например, трубы большего диаметра оказывают меньшее сопротивление, чем аналогичные по материалу, но меньшего сечения.

Потери давления в некоторых типах труб

С другой стороны, трубы того же диаметра но с гладкими стенками, также оказывают меньшее сопротивления. К этому надо добавить все заужения, ответвления, терморегуляторы и другие компоненты системы и их влияние на скорость движения теплоносителя. В общем, подробный расчет — дело длительное и кропотливое. Но можно примерно определиться, приняв во внимание следующие величины:

  • Длину трубопровода в метрах (подающего и обратного).
  • Потери на трение в трубах. Эта цифра есть в характеристиках труб, так что можно найти конкретное значение. Вообще, может быть от 50 Па/м (при большом диаметре и гладких стенках) до 150 Па/м (при небольшом диаметре и/или шершавых стенках).
  • Коэффициенты сопротивления фитингов и запорной арматуры. Если есть/предусматриваются термостаты на радиаторы, коэффициент -2,2-2,5; если будут только запорные краны на радиаторах, без регулирующих вентилей, значение можно принимать 1,5-2,0 (чем меньше ответвлений и разных фитингов, тем ниже коэффициент).

Сопротивление фитингов и арматуры

Все эти значения перемножаем, получаем общее сопротивление системы (приблизительное значение). Пример расчета напора для циркуляционного насоса:

  • Исходные данные примем такие:
    • общая длина трубопровода отопления — 80 м,
    • потери в трубах будут порядка 120 Па/м,
    • на каждом радиаторе будет установлен термостат, так что коэффициент 2,5.
  • Перемножаем все значения, получаем: 80* 120* 2,5 = 24000.
  • Применяем коэффициент пересчета — делим на 10000, получаем 2,4 м. Это минимальный напор циркуляционного насоса для системы с указанными выше параметрами.

При выборе конкретной модели, желательно напор брать не меньше указанной цифры. Иначе может оказаться, что выбранный циркуляционный насос «не продавливает» систему, то есть, циркуляции практически нет.

Метод подбора по средним значениям

Системы отопления частных домов не так уж отличаются друг от друга. Поэтому можно не считать по формулам параметры циркуляционного насоса, а определить их по средним значениям.

  • Производительность циркуляционного насоса принимается равной тепловой мощности котла. Если котел нужен на 25 кВт, насос берут с производительностью 25 литров/мин. Это с запасом, так что работать на пределе мощности он не будет. Но стоит также учесть, что более производительные модели стоят больше.

    С совсем дешевыми лучше не связываться

  • Чтобы определить напор циркуляционного насоса, надо будет знать только длину трубопровода. В среднем, на один метр требуется 0,6 м напора. Если длина трубопровода 40 м, напор должен быть 40 * 0,6 = 2,4 м.

Этот способ далеко не идеален. Значения рассчитаны для «средних» систем отопления. Если ваша система более сложная, лучше потратить время и посчитать более точно. А по этой методике прикинуть предварительные параметры.

Дополнительные характеристики и возможности

Чтобы выбрать подходящий циркуляционный насос для отопления, надо еще продумать некоторые детали. Стоит обратить внимание на такие характеристики:

  • Корпус. Может быть из чугуна, пластика. Чугунные модели более тяжелые и дорогие. Пластиковые имеют более низкую цену. Срок эксплуатации почти не отличается.
  • Рабочее давление в системе. Для частных домов этот параметр не так критичен, так как рабочее давление редко бывает выше 4 Атм, а вот для многоэтажек надо смотреть обязательно.
  • Температура перекачиваемой жидкости. Если котел стоит твердотопливный, желательно чтобы этот параметр был не менее +110°C. Для других котлов отопления с электронным управлением может быть и ниже, так как там режим работы задаете вы сами.
  • Требовательность к качеству теплоносителя. Например, те же циркуляционные насосы Грюндфос долго и без проблем работают с чистым теплоносителем, и быстро ломаются при наличии абразивных частиц и других загрязнений. Так что ставить их в систему централизованного отопления не стоит.
  • Наличие нескольких скоростей вращения крыльчатки. Полезная функция для разных режимов работы. Переключается скорость вручную, расположенным на корпусе переключателем. У лидеров — Grundfos и Willo — есть модели с электронным управлением скоростью. Они позволяют плавно изменять скорость, подстраивая работу под систему и погодные условия.

В системах отопления, которые должны работать и на естественной и на принудительной циркуляции, для установки циркуляционного насоса ставят байпас

  • Диаметр присоединения. Он должен совпадать с сечением трубы в месте установки. Есть, конечно, переходники, но ставит дополнительные элементы без крайней необходимости не следует.
  • Уровень шумов. Хотя практически все циркуляционные насосы особо не шумят, чем меньше уровень шумов, тем лучше. Особенно если ставить его планируете в жилых помещениях.
  • Длина электрического кабеля для подключения к сети. Совсем неочевидный параметр, но слишком короткий шнур может стать проблемой.
  • Способ установки. Может быть вертикальный, может — горизонтальный, может — универсальный.

Вот, пожалуй, и все параметры, которые приходится учитывать. Но вечная проблема выбора производителя — вот с чем придется столкнуться.

Где поставить и правила монтажа

Место установки циркуляционного насоса — любое в системе, где его можно установить согласно правилам монтажа. Ранее, при установке пластиковых моделей, рекомендовалось ставить их в обратном трубопроводе — перед котлом. Но, в настоящее время, используется термостойкая пластмасса, которая и на подающем трубопроводе эксплуатируется годами. И с точки зрения движения жидкости, логичнее ставить насос так, чтобы он гнал теплоноситель в систему, а не «давил» в теплообменник котла.

При выборе места в системе отопления для установки циркуляционного насоса, необходимо учитывать правила его монтажа:

  • Насос надо располагать так, чтобы ось вращения была параллельно горизонту. Расположение под углом (даже очень небольшим) приводит к преждевременному выходу подшипников из строя.

    Ось вращения должна быть строго параллельна горизонту

  • При монтаже желательно разворачивать клеммной колодкой вверх. Это делается для того, чтобы конденсат не оказался в электрической части насоса.
  • При монтаже системы, перед циркуляционным насосом желательна установка грязевых фильтров. После того как попавший в систему при монтаже мусор будет удален, их лучше убрать. Они создают дополнительное сопротивление, что ведет к повышенным энергозатратам.

Правила монтажа несложные, но очень важно установить циркуляционный насос так, чтобы ось его вращения была строго горизонтальна. При отклонениях создается неравномерная нагрузка на вал, что приводит к быстрому выходу из строя.

Производители

Выбрать производителя, пожалуй, самая сложная задача. Очень хорошие отзывы имеют циркуляционные насосы Грундфос (Grundfos), но цена на них высока. Есть линейки подешевле — в среднем ценовом диапазоне, но они и качеством похуже. Если уже решаете взять относительно дорогую модель, так лучше уже брать из новых разработок (Alpha2, Alpha2L Alpha2 new). Они, по крайней мере, имеют очень низкое энергопотребление. И, переплатив несколько тысяч при покупке, вы будете экономить на счетах за электричество весь период эксплуатации. Разница серьезная — среднее энергопотребление порядка 50-70 Вт, у этих моделей не более 10 Вт.

Правила установки надо соблюдать обязательно

Если же бюджет не позволяет, можно найти более дешевые циркуляционные насосы, но приемлемого качества. Чуть дешевле будут Willo (Вилло). Они по качеству и надежности не хуже Grundfos, но цены пониже, хоть и не намного. У них также есть энергосберегающие линейки. Еще более бюджетные можно выбирать у следующих производителей:

  • Vortex (Вортекс). Насосы немецкого производства. Не разрекламированные, но надежные.
  • Циркуль (Россия). Под этой маркой выпускает их корпорация Джилекс.
  • UNIPUMP. Это китайские из разряда опробованных. Нормальная серия UPS, а вот линейка VIP ненадежная.
  • Calpeda, DAB и другие итальянские марки. Они традиционно занимаются водной «тематикой» и выпускают неплохие модели.
  • Тайфун (Россия). Бюджетная марка отечественного производства.

Но все выше перечисленные производители выпускают трехскоростные циркуляционные насосы. Если вам нужен с плавной регулировкой скорости, выбор совсем невелик: только Grundfos и Willo. Возможно, со временем, подтянутся и другие, но пока так. Один важный момент. Продукцию и Грюнфос и Вилло очень часто подделывают — чтобы не купить подделку вместо оригинала, ищите авторизованные точки продаж. Их список можно найти на официальных сайтах производителей.

Выбор модели

Перед выбором конкретной модели, надо определиться с производителем, а затем уже подбирать модель. Вам нужно учитывать напор и производительность. Берете каталог с характеристиками насосов. В них обязательно есть диаграммы напорных характеристик, которые характеризуют работу конкретной модели.

Найденные параметры должны находиться в средней части графиков

На этих диаграммах находите рассчитанные параметры — производительность и напор, от найденных точек проводите прямые до пересечения с линией, характеризующей выбранную модель. Эта модель вам подойдет, если точки пересечения будут находится в средней части графика. Если выбранный циркуляционный насос имеет несколько скоростей работы, подбор ведем по среднему режиму (средний график).

Популярные циркуляционные насосы для систем отопления частного дома

Модель Производ-ость Напор Мощ-сть Диаметр Температура перекачиваемой среды Регулировка скорости Корпус Цена
Wilo Star-RS30/2 50 лит/мин 2 м 45 Вт внешняя G1 1/4 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 90$
Wilo Yonos PICO 25/1-4 44 лит/мин 4 м 20 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C плавная чугун 120$
Wilo Star-RS25/2 (IP44) 50 лит/мин 2 м 45 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 85$
Grundfos UPS 25-40 48 лит/мин 4 м 45 Вт внешняя G1 1/2 +2° C до +110° C 3 ступени чугун 80$
Grundfos UPA 15-90 25 лит/мин 8 м 120 Вт внешняя G 3/4 +2° C до +110° C ручной и автоматический режим работы чугун 130$
Grundfos UP 20-30 UP-N/B 42 лит/мин 3 м 80 Вт внешняя G1 1/4 +2° C до +110° C 3 ступени нерж сталь 230$
Grundfos ALPHA2 32-40 40 лит/мин 4 м 18 Вт внешняя G2 +2° C до +110° C плавная чугун 220$
DAB VA 35/180 50 лит/мин 4,3 м 56 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 70$
DAB VA 55/180 60 лит/мин 5,4 л 70 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 75$
DAB A 50/180 167 лит/мин 5,8 л 184 Вт внешняя G2 -10° C до +110° C нет чугун 190$
Unipump СР 25-40 180 53 лит/мин 6 м 93 Вт внешняя G1 1/2 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 32$
Unipump UPH 20-60 58 лит/мин 6 м 100 Вт внешняя G2 -10° C до +110° C 3 ступени латунь 75$
UNIPUMP LPA 25-40 автоматическая подстройка 4 м 22 Вт внешняя G1 1/2 -10° C до +110° C плавная чугун 105$
Калибр НЦ-15/4-130 41,6 лит/мин 4 м 65 Вт внешняя G1 +2° C до +110° C 3 ступени чугун 30$
Калибр НЦ-32/4 44 лит/мин 4 м 72 Вт внешняя G2 +2° C до +110° C 3 ступени чугун 32$
Калибр НЦ-32/6-180 45 лит/мин 6 м 90 Вт внешняя G2 (32 мм) +2° C до +110° C 3 ступени чугун 35$
Вихрь ЦН-25-6 50 лит/мин 6 м 90 Вт внешняя G1 1/2 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 30$
Вихрь ЦН-32-4 50 лит/мин 4 м 72 Вт внешняя G2 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 32$
Вихрь ЦН-32-8 170 лит/мин 8 м 245 Вт внешняя G2 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 65$
Джилекс Циркуль 32/40 53 лит/мин 4 м 65 Вт внешняя G1 1/4 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 60$
Джилекс Циркуль 25/60 73 лит/мин 6 м 100 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 70$
Джилекс Циркуль 25/80 200 лит/мин 8 м 245 Вт внешняя G1 -10° C до +110° C 3 ступени чугун 95$
Vortex HZ 401-DN 25 58 лит/мин 4,3 м 56 Вт внешняя G1 1/2 0° C до +110° C 3 ступени латунь 75$
VORTEX HZ 801-DN 25 200 лит/мин 6,3 м 294 Вт внешняя G1 1/2 0° C до +110° C 3 ступени чугун/графитный подшипник на валу 185$
VORTEX HK 5-M 180 DN 32 133 лит/мин 5,8 м 189 Вт внешняя G2 0° C до +110° C 3 ступени чугун/графитный подшипник на валу 200$

В случае если каталога нет, диаграммы можно найти в паспорте к насосу. Это не так удобно, так как для подбора придется просматривать несколько книжечек, но другого способа нет.

Установка насоса на отопление: как правильно установить насосное оборудование

Циркуляционный насос увеличивает эффективность функционирования автономной отопительной системы, позволяет на 100% использовать все обогревательные контуры.

Профессиональная установка насоса на отопление гарантирует высокую производительность, понижает шумность работы и позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт.

Назначение насоса на отопление

Раньше насосы циркуляционного типа использовались только в системах централизованного отопления, а для частного домостроения являлось нормой естественное движение теплоносителя, вызванное разницей температур.

Сейчас принудительная циркуляция применяется повсеместно благодаря появлению компактных и недорогих моделей, рассчитанных на обслуживание отопительных сетей небольших домиков и коттеджей.

С появлением циркуляционных насосов расширилось количество схемных решений. Появилась возможность прокладывать протяженные магистрали различной сложности, при этом зависимость от уклона практически исчезла

Благодаря увеличению скорости движения теплоносителя в трубопроводе тепловая энергия быстрее поступает к радиаторам отопления, соответственно, быстрее происходит прогрев помещений. Нагрузка на котел уменьшилась, потому что нагрев воды стал производиться также быстрее.

Исчезла необходимость в установке громоздких и неудобных трубопроводов большого диаметра, контуры стало легче маскировать под напольным покрытием или заглублять в стены.

Появилась возможность на любом этаже частного дома монтировать систему «теплый пол», которая эффективно действует только при определенном давлении в сети

Главным недостатком насосов для систем отопления считается их зависимость от электричества. Если питание подается с перебоями или существует риск полного отключения электроэнергии на какой-то период, необходима установка резервного электрогенератора или хотя бы бесперебойника.

Остальные минусы касаются конструкций и функционала приборов разных видов. Например, моноблочные агрегаты и устройства с сухим ротором более шумные и требуют постоянного обслуживания, а насос с мокрым ротором требователен к качеству теплоносителя и имеет ограничение по напору.

Критерии грамотного выбора оборудования

Все старания по монтажу сведутся к нулю, если неправильно подобрать оборудование. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно проанализировать все стороны конкретной отопительной системы и произвести необходимые расчеты.

Основные разновидности насосов

По конструкционным особенностям все приборы делятся на 2 категории: с мокрым и сухим ротором. Для частных домов подходит вариант «мокрого» типа. Он компактный, почти бесшумный и имеет удобное для обслуживания и ремонта модульное строение.

Но, к сожалению, не отличается высокой производительностью: максимальный КПД современных моделей достигает 52-54%.

Циркуляционные устройства для отопительных сетей нельзя путать с аналогичными приборами для ГВС. Насос для отопления не нуждается в антикоррозийном корпусе из бронзы или нержавейки и в дополнительной защите от накипи – соответственно, и стоит дешевле

Агрегаты с сухим ротором производительны, неприхотливы к качеству теплоносителя, способны работать под большим напором и не требуют строго горизонтального расположения на трубе. Однако они более шумные, а их работа сопровождается вибрацией. Многие модели устанавливаются на фундамент или металлическую опорную раму.

Для монтажа консольных, моноблочных или «In-line» моделей необходимо отдельное помещение – котельная. Их целесообразно применять, когда необходим расход более 100 м³/ч, то есть для обслуживания групп коттеджей или многоквартирных домов.

Краткий обзор технических характеристик

При выборе насоса обязательно следует изучить технические характеристики и сопоставить их с требованиями системы отопления.

Важными являются такие показатели, как:

  • напор, который покрывает потери гидравлики в контуре;
  • производительность – объем воды или подача за определенный временной интервал;
  • рабочая температура теплоносителя, max и min – у современных моделей в среднем +2 ºС… +110 ºС;
  • мощность – с учетом гидравлических потерь механическая мощность преобладает над полезной.

Важны и конструкционные детали, например, входной/выходной диаметр патрубков. Для систем отопления средние параметры – 25 мм и 32 мм.

Количество электронасосов подбирают, ориентируясь на протяженность отопительной магистрали. Если общая длина контуров до 80 м, достаточно одного прибора, если больше – потребуются дополнительные устройства

Примером агрегата для оснащения отопительной сети жилья площадью 100 м² является насос Grundfos UPS с трубным соединением 32 мм, производительностью 62 л/с и весом 3,65 кг. Компактный и малошумный чугунный прибор не слышно и за тонкой перегородкой, а его мощности достаточно для транспортировки жидкости на 2 этаж.

Насосы со встроенной электроникой позволяют оперативно переводить оборудование в более удобный режим в зависимости от смены температуры или давления в сети. Автоматические устройства снабжены цифровыми дисплеями, которые предоставляют максимум информации по работе насоса: температуру, сопротивление, давление и т.д.

Требования к монтажу циркуляционного насоса

Существует ряд норм, на законодательном уровне регламентирующих установку циркуляционного насоса в систему отопления. Часть правил изложена в СНиП 2.04.05 «Отопление…». Например, там говорится о приоритете принудительной циркуляции в отопительных сетях.

Практически все требования обоснованы эффективностью работы системы в целом и циркуляционного прибора в частности. Например, вал устройства с мокрым ротором необходимо устанавливать на трубе строго горизонтально по уровню, чтобы внутри не возникало воздушных пробок и детали насоса не изнашивались раньше срока.

Обязательный элемент системы – расширительный бак, компенсирующий изменения объема теплоносителя при нагревании/охлаждении. Его место в системе закрытого типа – на обратке, перед циркуляционным насосом

Фильтр от грязи и абразивных частиц нужен в любом случае даже при монтаже монолитных моделей. Профильтрованный теплоноситель принесет гораздо меньше ущерба деталям насоса, чем жидкость с песком и взвесями.

Грязевик устанавливают пробкой вниз по направлению движения воды, чтобы снизить сопротивление и облегчить обслуживание системы.

Некоторые правила диктуют производители. Например, старые модели определенных марок было принято устанавливать исключительно на обратке, так как они не выдерживали высоких температур.

Сейчас насосы приобрели более универсальный характер и их можно ставить в любом подходящем месте, но с соблюдением параметров мощности.

Разбор технологии установки

Сам процесс установки происходит быстро, так для крепления корпуса необходимо закрепить две накидные гайки. Это очень удобно для дальнейшего техобслуживания и ремонтных работ. Но перед монтажом необходимо правильно выбрать место установки, иначе насос либо будет работать с перебоями, либо в скором времени выйдет из строя.

Схемы врезки насоса в сеть

Выбирая одну из схем, необходимо учесть тип отопительной системы, модель котла и удобство обслуживания. Первый вариант наиболее распространенный: насос монтируют на «обратке», по которой остывший теплоноситель возвращается в котел. Теплая вода не так агрессивно воздействует на детали прибора, поэтому он служит дольше.

Удачное место для монтажа – между мембранным баком и отопительным котлом. Эта схема универсальна, она одинаково хороша для открытой и закрытой системы, а также для подключения приборов коллекторным способом

Второй вариант используют, если возможности установить насос на «обратке» по каким-то причинам нет. Тогда его фиксируют в начале контура, на подаче, но не возле котла, а после группы безопасности.

Современные аппараты легко выдерживают высокую температуру, однако до сих пор встречаются специалисты, отвергающие подобную схему.

Отсекающие краны являются сопутствующими элементами и требуются для быстрого обслуживания. Чтобы снять циркуляционный насос, необходимо открутить краны, находящиеся по обе стороны от корпуса

Существует такой вариант отопительной сети, как открытая система с расширительным баком, установленным в самой высокой точке контура.

Если установить циркуляционный насос, то появится возможность эксплуатировать ее в двух режимах: естественном и принудительном. Естественная циркуляция пригодится, если возникнут перебои с электричеством.

Чтобы можно было переключать систему из одного режима в другой, циркуляционный прибор устанавливают не на трубе, а на байпасе – специальном отводе. При включении насоса трубу перекрывают краном

Последняя схема относится только к сетям с твердотопливным котлом. Насос на подаче не устанавливают из-за опасности взрыва. Дело в том, что у котлов на твердом топливе нельзя быстро остановить процесс нагрева, вследствие чего происходит закипание воды.

Кипяток с паром попадает внутрь насоса, он снижает производительность, охлажденная вода в контуре не успевает поступать обратно в котел в необходимом количестве – и он раскаляется еще больше. Результатом перегрева и становится взрыв.

Дополнительным элементом сети становится термосмесительный клапан. Он служит для переключения циркуляции теплоносителя с малого круга (с байпасом) на большой

Если в разогревающийся котел запустить охлажденную воду из контура, выпадет конденсат. Чтобы этого не произошло, вода сначала разогревается в малом контуре до +55 ºС, а затем термостатический клапан производит плавное переключение на большой контур.

В результате холодная вода смешивается с уже разогретой и «температурного шока» для котла не происходит.

Как производится трубопроводная обвязка

Обвязка циркуляционного насоса – это оборудование, необходимое для его правильного функционирования, а также для бесперебойной работы всей отопительной системы.

Сначала необходимо окончательно решить, сколько будет насосов. Для одного простого контура достаточно одного аппарата, но при сложной разводке возможна установка двух и более.

Если в доме планируется задействовать систему «теплый пол» или установить бойлер косвенного нагрева, то лучше количество приборов увеличить до двух. Если установлено два котла – твердотопливный и электрический – также потребуется отдельный насос на каждый агрегат.

Правильные (вверху) и неправильные (внизу) варианты монтажа насоса. Если выбрать неверное положение и сместить ось ротора с горизонтали, может произойти завоздушивание или перегрев

Как уже было сказано выше, обязательными элементами являются шаровые краны. Их монтируют вместе с насосом, а в случае возникновения аварийной ситуации воспользоваться придется именно ими.

Необходим и обратный клапан из латуни или чугуна, чтобы теплоноситель двигался в одном заданном направлении. Его монтируют на трубе сразу после насоса, по ходу движения воды.

Потребуется фильтр-«грязевик» для предотвращения попадания твердых частиц в корпус прибора. Фильтры тонкой очистки в контуры отопления не ставят. Если необходима чистая вода, то ее предварительно очищают еще до заливки в систему.

Существует риск попадания в сеть воздуха, поэтому есть и необходимость в монтаже воздушного клапана. Он может включаться в автоматическом режиме, но есть и ручные модели.

С помощью штуцера на небольшом расстоянии от насоса устанавливают манометр, иногда – два одинаковых устройства с обеих сторон. С их помощью контролируют правильность работы циркуляционного агрегата

После монтажа всех приборов происходит подключение насоса к питанию. Большая ошибка – использовать обыкновенную розетку без заземления. Это нарушение техники безопасности и в момент аварии может стоить жизни.

Существуют более разумные способы электропитания:

  • через бесперебойник (ИБП);
  • чрез дифференциальный автомат защиты;
  • путем подключения к автоматике котла.

Всего проще использовать автомат защиты: потребуется сам выключатель на 8 А, контакты, провода. Но для практического применения очень удобно решение с термостатом.

Схема подключения с термостатом. Когда температура теплоносителя в сети падает ниже определенного показателя, термостат срабатывает и отключает электропитание

Если запланирована установка ИБП, то можно организовать подключение бесперебойника и к насосу, и к котлу одновременно.

Краткая инструкция по монтажу

Распространен вариант монтажа насоса на байпас. Это обусловлено двумя вескими причинами: появляется возможность оперативного демонтажа или временного отключения прибора от сети, например, при возникновении проблем с электричеством.

Обвязка на байпасе:1 – ЦН; 2 – «американки»; 3 – фильтр; 4 – краны отключения; 5 – основная труба, «обратка» или подача; 6 – кран, перенаправляющий теплоноситель в байпас

В продаже имеются различные модификации готовых насосных узлов: под сварку или фланцевое соединение, с местами для установки кранов или клапанов, со специальным участком, отведенным под насос.

Но если готовый узел приобрести не удастся или недостаточно места для его монтажа, можно самостоятельно организовать обвязку байпаса и зафиксировать все детали на отведенных для них местах.

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы:

  • набор рожковых или разводных ключей для сборки;
  • плоскогубцы:
  • льняная нить или пакля;
  • герметик «Unipak».

Гайки-«американки» обычно поставляются в комплекте вместе с насосом, но краны, переходники или сгоны также придется подготовить. Внимание следует уделить более надежному материалу изготовления арматуры и диаметру изделий.

Порядок действий:

  1. Сборка узлов с кранами. Два будут располагаться по краям от насоса, третий станет частью прямой трубы. Важно измерить участок «обратки», чтобы точно вварить фрагмент с краном.
  2. Сборка насосной петли. Затягивание гаек необходимо отодвинуть на финишный этап монтажа, а пока их стоит только накрутить.
  3. Примерка петли байпаса. Отмечают места варки узлов в трубу.
  4. Сварка, которую следует доверить квалифицированному сварщику.
  5. Сборка нижнего узла — на «обратке».
  6. Подключение насоса к электропитанию.

В качестве примера — монтаж насоса GRUNDFOS.

Галерея изображений Фото из Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS Место установки – подача от газового котла Схема расположения насоса и деталей Результат установки циркуляционного насоса

Обслуживание установленного насоса проводится в рабочем режиме. Необходимо чаще чистить фильтр и проверять показания манометра. Если значения не соответствуют норме, аппарат необходимо снять и отрегулировать. Лучше это делать в специализированной мастерской.

Выводы и полезное видео по теме

Теоретические знания быстрее усваиваются в сопровождении интересного видео, раскрывающего последовательность и особенности работ по монтажу приборов.

Как установить насос на вертикальную трубу без байпаса:

Видеообзор насоса WILO – комплектация и установка:

Практика показывает, что продвинутые любители домашнего благоустройства справляются с монтажом циркуляционного насоса самостоятельно. Однако при возникновении затруднений лучше обратиться к специалистам: только квалифицированные мастера знают, как правильно обвязать и установить насос на отопление, соблюдая все нюансы выбранной схемы.


  1. Ирина

    Лучше поставить сразу два насоса. Даже дорогие аппараты очень хлипкие, бывает перестают качать от малейшего касания или вибрации пола. Когда ставите насос, то лучше делать отдельную линию проводки со своим включателем на щитке. Электричество они потребляют изрядно. Если в доме тепло и нет маленького ребенка, то лучше обойтись без насоса. Траты на само оборудование, монтаж и обслуживание сильно пошатнули наш семейный бюджет. Сейчас жалеем, что затеяли это.

Питательные насосы для котла

Воду в котлы для отопления подают питательными устройствами: поршневыми насосами с паровым или электрическим приводом, центробежными насосами с электрическим или паротурбинным электродвигателем и инжекторами (пароструйные насосы).В котельных установках должно быть установлено не менее двух питательных насосов с различными приводами, это общие сведения об отоплении. Для бесперебойного питания котла водой в случае отсутствия в электросети напряжения один из приводов должен быть паровым (можно обоих). Подача каждого насоса должна быть не менее 120% максимально длительной подачи рабочих котлов.

На водогрейных котлах, работающих в системе отопления общей поверхностью нагрева до 150 мквадр, необходимо устанавливать второй ручной насос, на котлах с поверхностью нагрева более 150 мквадр – приводной центробежный насос.

Котлы, работающие для горячего водоснабжения, с общей поверхностью нагрева до 25 мквадр должны снабжаться вторым ручным насосом с подачей, равной двойной производительности котла, а при большой поверхности нагрева – приводным насосом двойной подачи.

Поршневые

Их используют только в котельных установках малой мощности. Различают поршневые насосы простого и двойного действия (простого действия почти не применяются).

На рисунке изображены устройство и принцип действия поршневого вертикального прямодействующего двухцилиндрового четверного действия парового насоса ПВД, используемого для питания паровых котлов при температуре питательной воды до 100 град. Насос состоит из двух паровых и двух водяных цилиндров, соединенных двумя стальными стойками.

На верхней части водяных цилиндров установлена стойка рычагов механизма парораспределения, которое осуществляется цилиндрическими золотниками, расположенными внутри парового блока.

Водяные цилиндры имеют четыре нагнетательных и четыре всасывающих бронзовых тарельчатых клапана и сальник с бумажной пропитанной набивкой. Сальники паровых цилиндров снабжены асбестопроволочной набивкой. Для смазки рабочих поверхностей паровых цилиндров на их крышках установлены масленки. Шарнирные соединения смазываются вручную.

Принцип действия парового насоса

При движении из крайнего левого положения в крайнее правое поршень 16 создает разряжение в полости цилиндра. При этом клапан 17 прижимается к седлу, а клапан 15 поднимается и вода по всасывающей трубе 14 поступает в полость цилиндра. При обратном движении поршня клапан 12 прижимается к седлу, а клапан 13 поднимается и вода под давлением поршня нагнетается по трубе 11 в котел.

Инженерная помощь о питательных устройствах

Подача воды поршневым насосом происходит периодически, толчками. Для смягчения толчков и более равномерной подачи воды в нагнетательный трубопровод устанавливают воздушный колпак 10, верхняя часть которого заполняется воздухом. При нагнетании поршнем воды из цилиндра в котел воздух в колпаке сжимается водой. Во время обратного движения поршня вода из колпака вытесняется сжатым воздухом и подача воды происходит более равномерно.

Наиболее распространен горизонтальный двухцилиндровый поршневой насос двухстороннего действия, называемый прямодействующим. Он состоит из паровой машины и водяного насоса.

Центробежные

Самым распространенным типом питательных устройств в котельных установках является центробежный насос. Центробежные питательные насосы изготовляют одно- или многоступенчатыми в зависимости от подачи и рабочего давления и приводят в действие от электродвигателя или паровой турбины.

Насос состоит из лопастных колес, вращающихся на валу, и спирального корпуса. Перед пуском насос заливают водой. Вода при работе насоса поступает к нему по всасывающему трубопроводу с приемным клапаном и сеткой, предохраняющей клапан от засорения. Попадая на лопатки рабочего колеса в осевом направлении, вода подхватывается лопатками и под действием центробежной силы отбрасывается в улиткообразный канал, окружающий вращающееся колесо, а затем в нагнетательный трубопровод.

При выбрасывании воды из рабочего колеса в центральной его части создается разряжение, благодаря которому под внешним давлением вода по всасывающему трубопроводу поступает в насос. Таким образом, при непрерывном вращении рабочего колеса вода непрерывно движется через насос.

При выходе из насоса скорость воды увеличивается, а давление уменьшается. Чтобы вода поступила в котел, давление нагнетания должно быть больше давления пара в котле. Для уменьшения скорости движения и увеличения давления нагнетания на большинстве насосов смонтирован направляющий аппарат (а про теплообменные аппараты), представляющий собой диск с лопатками, загнутыми в сторону, противоположную направлению изгиба лопаток рабочего колеса. Выходные сечения лопаток направляющего диска расширяются.

Для увеличения подачи насоса рабочее колесо выполняют с двухсторонним всасыванием, то есть вода к нему подводится с двух сторон. Напор, создаваемый одним рабочим колесом, обычно не превышает 50 м. для создания больших напоров центробежные насосы выполняют с несколькими рабочими колесами, расположенными последовательно одно за другим на одном общем валу. Вода последовательно переходит от одного колеса к другому. Напор, создаваемый многоступенчатым насосом, равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом.

На центробежном насосе устанавливают манометры и задвижки на всасывающем и нагнетательном трубопроводе, обратный клапан на нагнетательном трубопроводе, краны для выпуска воздуха в верхней части корпуса каждой ступени.

По сравнению с поршневыми центробежные насосы имеют большую подачу, меньшие габаритные размеры, создают более равномерную подачу воды (без толчков).

Недостатки центробежных насосов – обязательная заливка насоса водой перед пуском, высокая стоимость эксплуатации при больших напорах, зависимость высоты всасывания от температуры воды.

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция

С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Причины, как правило, две – или котел изначально не имеет в своем составе насоса (а менять трубы на изделия с большим сечением нерационально), или его мощности недостаточно для равномерного обогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.

К примеру, если отапливаемая пристройка (гараж или иное) возведена уже после того, как жилой дом был построен и обжит. Как правильно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предусмотреть – вопросов в процессе монтажа возникает много. Эта статья даст подробные ответы на наиболее характерные из них.

Выбор места установки насоса

Мнения по данному вопросу прямо противоположные. Большинство уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так называемой линии «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата утверждают, что расположение устройства на подаче делает отопление более эффективным. Кто же прав?

С точки зрения законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это непринципиально. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, то есть обеспечивать перемещение жидкости по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать только на «обратке», то есть на входе агрегата.

Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с жидкими средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла образуется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос перестанет выполнять свою функцию, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как результат – циркуляция в контуре прекратится, что приведет к еще большему повышению температуры в теплообменнике. Далее (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на обратной нитке, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.

Вывод – с точки зрения безопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует только на «обратке», то есть на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надеяться лишь на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.

Особенности и правила установки насоса

Трубы системы отопления прокладываются по различным схемам. Для циркуляционного насоса никакой разницы нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» или горизонтальной. Главное, чтобы изделие было правильно подключено. Вот здесь часто и совершается типичная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки меняются местами. Как не перепутать, если визуально они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?

На корпусе насоса – стрелка. Ее отчетливо видно. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Следовательно, ее заостренный кончик указывает на патрубок выходной. Значит, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления нужно так, чтобы этой стороной он был обращен к котлу. Кроме того, в паспорте прибора (а он обязательно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.

Независимо от специфики установки насоса (пространственной ориентации) обязательное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.

При установке циркуляционного насоса в большинстве случаев ставится байпас. Его назначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя или его необходимо временно демонтировать. К примеру, для обслуживания. И здесь мнения различаются. Одни считают, что насос правильно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем руководствоваться?

Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться или тем устройством, которое установлено в котле, или разницей температур (в энергонезависимых системах), то необходимо создать наиболее благоприятные условия для перемещения теплоносителя. Следовательно, при отключении прибора он должен идти по трубе, напрямую, минуя байпас. Рисунки все поясняют.

Такой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, то есть как «самоточные».

При такой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Достаточно лишь вместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить обратный клапан («лепестковый»).

При остановке насоса давление в системе упадет, данный элемент арматуры откроется, и движение жидкости продолжится, но уже напрямую. Причем время такого переключения минимально, поэтому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.

Хорошее решение для собственников частных строений. Ведь это редкий случай, когда в доме обязательно кто-нибудь да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не сидит постоянно «в четырех стенах», а отлучается по различным делам. Вот именно в это время и могут возникнуть проблемы с эн/снабжением.

Эту схему не следует трактовать однозначно, хотя встречаются мнения, что она неправильна. В некоторых котлах изначально нет «своего» насоса. Поэтому куда устанавливать купленный – без разницы. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы по причине отсутствия требуемых уклонов «ниток». Значит, насос можно ставить непосредственно на трубу, так как монтаж байпаса в данном случае теряет смысл. Но обязательно – между котлом и расширительным баком.

Положение фильтра очистки относительно циркуляционного насоса (еще один спорный вопрос) зависит от особенностей контура отопления:

  • Если система открытая, то перед прибором, но на байпасе.
  • В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
  • В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.

Рекомендации по порядку монтажа насоса

Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если возникла необходимость провести установку в отопительный период, котел требуется «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя упадет – это элементарные вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментариях.

  • При необходимости монтажа байпаса его лучше собрать отдельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Останется лишь сделать врезку в трубу.
  • Следующий этап – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.

После этого можно смело переключать контур на работу с насосом.

Полезные советы

Циркуляционные насосы подразделяются на 2 группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, достаточно лишь отметить плюсы и минусы каждой модификации.

С ротором «сухим». Более высокий КПД. Но есть и недостатки – повышенная «шумность», необходимость регулярного обслуживания (в первую очередь, смазка уплотнителей) и особые требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы обязательно устанавливаются в отдельных, причем абсолютно чистых помещениях. Объяснение простое – малейшая запыленность приводит к снижению их эффективности или поломке.

Рекомендация – «сухой» насос целесообразно приобретать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.

С ротором «мокрым». Как правило, эти насосы монтируются чаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы изначально укомплектованы таким прибором (располагается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит лишь дополнительным элементом, обеспечивающим лучшую циркуляцию теплоносителя. Например, при неправильном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура обогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.

Минус такого насоса – низкий КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недостаток нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не требуется тех/обслуживание. Такие насосы исправно функционируют до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.

Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.

Как установить циркуляционный насос отопления

Для владельцев дачных домов с индивидуальной системой отопления особо актуальным является вопрос, связанный с равномерным распределением тепла между всеми комнатами. Для этого используют циркуляционные насосные установки. И непосредственно остро встает вопрос: как же установить циркуляционный насос отопления, чтобы он обеспечивал бесперебойную высокоэффективную, надежную работу? В этот статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Причины установки циркуляционного насоса

Стандартная проблема владельцев частных домов – это неравномерность распределения тепла по всей системе отопления. Если в дальних помещениях батареи чуть теплые, а котел при этом закипает, то приходится искать методы для улучшения эффективности работы всей отопительной системы.

Для распределения тепловой энергии по всему дому чаще всего используют такие решения:

  • увеличение диаметра труб отопительной системы;
  • установка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

Первый способ действенный и практичен, однако он требует значительных денежных и физических затрат, так как придется демонтировать все старые трубы и заменить их на новые. Установка же циркуляционного насоса в систему отопления обеспечит не только одинаковые температурные показатели по всему дому, но и предотвратит возникновению воздушных пробок, которые и являются причиной плохой циркуляции теплоносителя. Кроме того, стоимость установки небольшого насоса значительно ниже, чем замена труб всей системы отопления, да и физических усилий также потребуется значительно меньше.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплой воды в замкнутых системах отопления. Насос состоит из нержавеющего корпуса и прикрученного к нему стального ротора или мотора, на валу мотора крепится крыльчатка, которая и способствует выбросу теплоносителя. Работе насоса способствует электродвигатель. Установленный в отопительную систему насос втягивает воду с одной стороны и выбрасывает ее в трубопровод за счет центробежной силы, которая возникает при вращении крыльчатки. Напор, создаваемый насосом, должен без проблем справляться с гидравлическим сопротивлением трубопровода, радиатора и других элементов системы.

Типы циркуляционных насосов

Как правило, насосы для отопления делятся на два типа:

В конструкциях «сухого насоса» ротор не взаимодействует с теплоносителем, его рабочая область отделена от электродвигателя специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. При пуске эти кольца начинают вращение один к другому и тонкая водяная пленка, находящаяся между кольцами, герметизирует соединение за счет разных показателей давления в системе отопления и внешней среде. Коэффициент полезного действия циркуляционного насоса с сухим ротором становит 80 %. Кроме того, он достаточно шумный, в сравнении с «мокрым» насосом, поэтому его следует устанавливать в отдельной, хорошо звукоизолированной комнате.

В свою очередь «сухие» насосы подразделяются на три вида: вертикальные, горизонтальные и блочные. У горизонтальных «сухих» циркуляционных насосов всасывающий патрубок расположен на передней части вала, а нагнетательный – на корпусе. Электродвигатель крепится горизонтально. У вертикальных насосов патрубки расположены на одной оси, а электродвигатель расположен вертикально. Теплая вода в блочный насос поступает по направлению оси, а выводится радиально. При работе «сухого» насоса следует контролировать запыленность помещения, так как он может вызвать завихрения пыли и других мелких твердых частиц, что может повредить поверхность колец уплотнения, а вследствие – и герметичность насоса. Стоит помнить, что «сухой» насос требует присутствие жидкости в качестве смазки, так как при ее отсутствии значительно повышается риск разрушения торцевого уплотнения.

«Мокрые» циркуляционные насосы отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, который и выполняет одновременно роль смазки и охладителя. Ротор и статор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, которая находится под напряжением. Для отопительной системы корпус «мокрого» насоса преимущественно должен быть бронзовым или латунным, а ротор — керамическим. В сравнению с «сухими» насосами, мокрые менее требовательны в обслуживании и ремонте, кроме того, их шумность значительно меньше. Однако существует и минус, коэффициент полезного действия «мокрого» насоса составляет около 50%. Это связанно с тем, что гильзу, которая разделяет теплоноситель и статор, герметизировать практически нереально. «Мокрые» циркуляционные насосы преимущественно применяют в бытовом отоплении, так как такой производительности для систем отопления небольшой протяжности вполне достаточно.

Как выбрать циркуляционный насос отопления

Первое, на что следует обратить внимание при выборе циркуляционного насоса, это на его мощность. Стоит помнить, что для качественно отопления не обязательно выбирать большой насос с чересчур высокой мощностью. Он будет только создавать излишний шум, стоять намного дороже, да и потребности в нем как таковой и нет.

Чтобы выбрать отопительный прибор, следует произвести точный расчет мощности циркуляционного насоса, оптимально подходящей для вашего дома. Для этого вам необходимо знать такие параметры: диаметр трубы, температура воды, уровень напора теплоносителя, пропускную способность и производительность котла.

Важно знать, сколько литров воды может пройти в минуту через отопительную систему (мощность котла). Помимо этого, необходимо рассчитать количество воды, требуемое для нормальной работы радиатора и колец отопительной системы.

Мощность циркуляционного насоса также напрямую зависит от длины трубопровода. Как правило, на 10 м. трубопровода необходимо примерно 0,5 м. насосного напора.

Чтобы рассчитать расход теплоносителя нужно просто его прировнять к параметрам мощности котла. К примеру, если мощность котла составляет 25 кВт, то расход теплоносителя составляет 25 л/мин. Батареям мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды. Также стоит помнить, что чем уже трубопровод, тем больше сопротивление возникнет на пути передвижения теплоносителя.

Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления

Любой циркуляционный насос имеет ряд показателей, за которыми и определяется его производительность. Основными являются напор и расход. Эти параметры отражаются в техническом паспорте.

Расход циркуляционного насоса отопления рассчитывается за формулой:

где N- мощность котла;t1,t2- температура, выходящая из источника тепла (в большинстве случаев — 90-95 градусов) и находящаяся в оборотном трубопроводе (в основном -60-70 градусов) соответственно.

Таким же образом рассчитывается и напор насоса отопления, согласно европейским стандартам на 1 м.кв площади частного дома необходимо 100 Вт мощности.

Схемы установки циркуляционных насосов

Существует две типовые схемы установки циркуляционного насоса: однотрубная, двохтрубная.

Первая схема характеризуется постоянным расходом теплоносителя и небольшим температурным перепадом, а вторая, наоборот, — переменным расходом и высоким температурным перепадом.

На следующих рисунках приведены схемы подключения циркуляционного насоса отопления, где: 1 –котел, 2- автоматический воздушник, 3- клапан термостатический, 4- радиатор, 5- клапан балансировочный, 6- расширительный бак, 7-вентиль, 8 –фильтр,9- циркуляционный насос, 10-манометр, 11 – клапан предохранительный.

Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа

Перед установкой циркуляционного насоса тщательно изучите инструкцию и схему его подключения. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе подход.

Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости очистить трубопровод. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения. По завершению монтажа отопительную систему заливают водой, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса.

После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Рекомендуется циркуляционный насос устанавливать на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.

На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод).Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.

Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.

Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.

С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.

Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.

Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.

Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.

При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.

Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления

Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резъбами.

Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м. то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.

Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.

Причины поломки циркуляционных насосов отопления

Наиболее частые причины поломки циркуляционных насосов отопления:

  • неправильная установка насоса

Вал двигателя должен быть расположен строго горизонтально, в ином случае в насосе может возникнуть скопление воздуха, что выведет прибор из строя.

  • неправильное расположение клемного модуля или подводка кабеля
  • игнорирование процедуры развоздушивания насоса
  • не качественная очистка системы от твердых частиц

Стоит помнить, что все неисправности циркуляционного насоса требуют специфических навыков и знаний, поэтому ремонт отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *